Artículo del Mes: Afecciones Pigmentarias Producidas por Cosméticos

El uso de productos cosméticos para la eliminación y/o prevención de manchas en la piel o hiperpigmentación se ha hecho una práctica frecuente en nuestros días. El mercado ofrece una variedad muy amplia de formulaciones elaboradas con diversas moléculas, inhibidores enzimáticos, agentes antimelanogenésicos, etcétera.

Tal como hemos revisado en artículos anteriores, la radiación ultravioleta es uno de los principales factores que estimulan la hiperpigmentación, los fotoprotectores son los productos más utilizados para combatir y prevenir el daño generado por la exposición solar; sin embargo, existen formulaciones que pueden llegar a generar reacciones adversas en la piel por agentes alérgicos con los que pudiesen estar elaborados. Por tal razón, es recomendable que un especialista sea quien recomiende que tipo de fotoprotector pueda ser utilizado en determinado tipo de piel.

Los principales tipos de fotoprotectores son el PABA y sus ésteres (amil dimetil, gliceril, octil dimetil), los cimanatos, los saliciatos, los antranilatos, las benzofenonas y el dibenzilmetano; estos últimos absorben la región UVA (315-400 nm).

La reacción adversa más frecuente inducida por los fotoprotectores es la irritación que suele ocurrir en el 15% de los consumidores. En los filtros ultravioleta se han identificado un número creciente de sustancias químicas con potencial actividad antigénica y susceptibles a desarrollar alergia y fotoalergia.

Los pacientes que emplean fotoprotectores por ser afectos de dermatitis que son fotosensibles pueden tener un aumento del riesgo de desarrollo de los efectos secundarios del tipo fotoalergico.

Las reacciones fotoalérgicas pueden pasar desapercibidas y la dermatitis resultante puede ser interpretada como un fallo del producto que no le protegió adecuadamente contra las quemaduras solares y empeorando la fotodermatitis para la que se utilizó el fotoprotector.

La causa más frecuente de alergia por fotocontacto inducida por los filtros UV es la benzofenona-3 (oxibenzona). La fuente de exposición no es exclusivamente mediante fotoprotectores, pues las mismas benzofenonas y otros filtros de radiación están presentes en diversos productos cosméticos.

DERMATITIS PIGMENTARIAS INDUCIDAS POR COSMÉTICOS

Durante la década de los 60’s en Japón, se reportaron varios casos de mujeres que comenzaron a desarrollas manchas extrañas en el rostro. Estas pacientes fueron diagnosticadas de melanosis de Riehl o “melanosis femeninae faciei”. La manifestación cutánea de la dermatitis cosmética pigmentada consistía en una hiperpigmentación marrón en mejillas y frente. En ocasiones afecta a toda la cara. Puede llegar a desarrollar máculas o pápulas, sugiriendo un eczema de contacto moderado. A veces se observa prurito.La dermatitis cosmética pigmentada no tiene la configuración en placa típica del melasma, así mismo, el eczema previo y el prurito están ausentes en el melasma.

En 1964 la alergia de contacto frente a cosméticos se sospechó, por primera vez, como causa de “melanosis feminae faciei”. Desde 1969, la investigación sistemática de pacientes afectos de dermatitis cosmética pigmentada con epicutánea y con fotoepicutánea desencadenada por ingredientes de los cosméticos, confirmó que muchos pacientes con “melanosis feminae faciei” tenían una alergia por contacto inducida por cosméticos.

Se detectó que los principales sensibilizantes de los cosméticos eran los coorantes del tipo coal tar (empleados en cosméticos decolorativos) y en los perfumes. Las fragancias habitualmente responsables incluyen el jazmín, el aceite ylang-ylang, el aceite de cananga, el aceite de madera de sándalo, el benzil salicilato, el benzil alcohol, el metoxitronelol (un derivado del hidroxicitronelol), el β-santalol, el geraniol, el aceite de geranio, el aceite de patchouli.

En 1977 los principales laboratorios cosméticos dejaron de emplear diversos sensibilizantes en sus productos y a partir de 1978 el número de pacientes diagnosticados con dermatitis cosmética pigmentada ha disminuido de forma considerable.

Los tintes de cabello son responsables de las leucodermias de contacto, se presentan como placas despigmentadas en el cuero cabelludo. Se trata de un patrón infrecuente de vitíligo del cuero cabelludo que tradicionalmente se atribuye a los colorantes de cabello.

Para el tratamiento cosmético de las hiperpigmentaciones cutáneas del estilo del melasma se utilizan sustancias despigmentantes como la hidroquinona. Esta es capaz de inducir ocronosis exógena.

El empleo de las sustancias despigmentantes es muy frecuente en mujeres de raza negra con la intensión de blanquear la piel. Los resultados adversos de estas sustancias ya han sido revisados en otros artículos de esta edición.

En Senegal, en el año 2003, se realizó un estudio en 425 mujeres de raza negra que empleaban productos para clarear la piel y les generaron alguna afección cutánea. El 92% de los usuarios empleaban los productos en todo el cuerpo, con una duración media de 4 años. La hidroquinona se encontró en el 89% de los productos. Los glucocorticoesteroides en el 70%, el mercurio iodado en el 10% y agentes cáusicos en el 17%.

En los productos analizados la hidroquinona estaba dosificada en concentraciones del 4 al 8%. En relación a los corticoesteroides, predominaban los de clase 1.

Las principales afecciones que presentaron las mujeres del estudio incluían infecciones por dermatofitos y sarna, ambas de una forma inusualmente severa y extensa; acné severo, eczema irritativo y discromía. El estudio de la piel mostraba características como estrías en el 39% de las mujeres, hipercromía macular afectando la cara, particularmente en la zona periocular. El estudio estadístico demostraba que el uso de los glucocorticoesteroides se asocia con la presencia de infección cutánea severa y/o con acné.

Con información de A.M. Giménez-Arnau, Mahe A., Ly F., Aymard G.,Dangou J. M. (Departamento de Dermatología del instituto de Higiene Social en Dakar, Senegal)

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Mesoterapia: Recomendaciones y Principales Sustancias (III)

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Análisis del Beneficio de los Frutos Secos a la Salud

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Hidroterapia: Ocio Y Bienestar Psicofísico A Través De La Actividad Motriz En El Medio Acuático

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El Método Mckenzie

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La ciencia de la terapia al alcance de la mano, fundamentos científicos del masaje.

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Reacción Granulomatosa por Tatuaje Cosmético

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Técnica del Masaje Transverso Profundo

_{James Cyriax no está muy de acuerdo con la filosofía osteopática ni quiropráctica; propone, sin embargo, la manipulación vertebral basada en el descubrimiento de la lesión discal, causa primaria de las modificaciones degenerativas y de los dolores de origen vertebral.}

Eustrés y Distrés

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Electroterapia:Onda Corta y Microondas

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Envejecimiento cutáneo: prevención y tratamiento

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Reflexología Podal: Un Enfoque Desde La Fisioterapia

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Técnicas de Relajación: La Eutonía

Francisco Barrios Marco Fisioterapeuta. Instructor en Técnicas de Relajación. La técnica de Gerda Alexander, un trabajo excelente de comprensión del ser humano, mucho más allá de lo que su nombre...

Ejercicios, Masajes Y Juegos Para La Rehabilitación De Niños Asmáticos.

_{Nos propusimos incorporar en un mismo programa de atención no farmacológica a niños asmáticos, ejercicios tradicionales chinos, masajes y juegos, porque las tres actividades han demostrado en diversas investigaciones sus efectos positivos en este tratamiento...}

Diferentes tipos de Relajación y Ejercicios (I)

_{En esta parte se revisan diferentes tipos de relajación así como ejercicios para llegar a estas: Relajación Autoalusiva, Relajación Paradójica, Relajación Cíclica, Relajación Integral}

Uso de IPL en Rejuvenecimiento y Depilación

_{Debido a las exigencias actuales, las personas demandan cada vez más tratamientos poco agresivos que permitan incorporarse al trabajo en el mismo día, pero que sean eficaces. Una de las mayores innovaciones en este campo es el IPL (luz pulsada intensa), la cual podríamos resumir en dos vertientes de uso: Fotorejuvenecimiento y Depilación permanente}