Artículo del mes: Cosméticos contra agresiones urbanas

Es bien sabido por todas las personas de los efectos negativos que tiene el provoca el ritmo de vida en las ciudades; la contaminación, el humo del tabaco, el estrés, el ruido, la radiación proveniente de diversas fuentes, etcétera. A medida que crecen los problemas en este sentido, los habitantes de las mismas ciudades van requiriendo mejores productos para protegerse y/o contrarrestar los efectos de los radicales libres.

La industria cosmética está conciente de estas necesidades y por tal motivo se ha dado a la tarea de preparar todo tipo de formulaciones con ingredientes activos que puedan potenciar o acelerar la efectividad de las cremas, geles, emulsiones, etcétera.

Debemos tener en cuenta que los agentes contaminantes actúan de forma conjunta y sus efectos nocivos provocan, en primer lugar un enrojecimiento e irritación de las mucosas. Por otro lado, la exposición en exceso a los contaminantes ambientales, como el monóxido de carbono o los metales pesados, y la exposición a las partículas presentes en la atmósfera favorecen el envejecimiento prematuro, la elastosis e incluso la aparición de melanomas.

Estrés oxidativo.
Como mecanismo de defensa ante las agresiones ambientales, la piel cuenta con diversos mecanismos antioxidantes, en algunos casos enzimáticos, en algunos otros no enzimáticos. Sin embargo, cuando se presentan los estímulos antes mencionados en exceso, el sistema endógeno de defensa es insuficiente y es cuando se comienzan a presentar los problemas.

De tal manera que si la relación prooxidantes/antioxidantes es favorable a los primeros, aparece el llamado estrés oxidativo, que parece ser la causa extrínseca más importante del envejecimiento cutáneo.

El estrés oxidativo se manifiesta con la producción de especies reactivas de oxígeno en las membranas biológicas expuestas a los contaminantes ambientales.

La mayoría son radicales libres, como el anión superóxido y el radical hidróxilo (OH˙), muy reactivos y, por tanto, muy tóxicos. Pero también se generan otras moléculas muy reactivas que no son radicales libres (de aquí la expresión genérica de especies reactivas) como pueden ser el oxígeno singulete (1O2) y el peróxido de hidrógeno (H2O2).

Estas especies causan numerosos daños celulares, como peroxidación lipídica; oxidación y fragmentación de las proteínas, los hidratos de carbono y el ADN; mutagénesis, carcinogénesis y lesión de las membranas biológicas (de queratinocitos e incluso de fibroblastos).

Radiaciones UV
El daño que provocan lo rayos ultravioleta en la piel va desde quemaduras solares, fotoenvejecimiento y en algunos casos, particularmente si no se mantienen las debidas precauciones y se cuenta con ciertas condiciones médicas, pueden llegar a generar cáncer e inmunosupresión.

El fotoenvejecimiento provoca la formación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, y además la actividad de iones metálicos. Los metales pesados o de transición sirven como catalizadores de reacciones secundarias de las especies reactivas del oxígeno, formándose aldehídos tóxicos. Estos pueden llegar a causar mucho daño en el colágeno y la elastina.

Lipoperoxidación
Las especies reactivas del oxígeno (ERO) y los elementos característicos de la polución (monóxido de nitrógeno, metales pesados y ozono) actúan sobre los fosfolípidos insaturados de las membranas biológicas provocando la formación de radicales libres, mismos que por propagación favorecen la peroxidación de los lípidos.

Inflamación
El estrés oxidativo actúa, también, sobre la elastasa, la hialurodinasa y la ciclooxigenasa, todas ellas, enzimas de la inflamación. Las dos primeras están encargadas de hidrolizar los componentes de la matriz extracelular. La ciclooxigenasa, mientras tanto, se encarga de producir los mediadores de la inflamación.

Sistema Protector Natural
son mecanismos antioxidantes que se pueden resumir de la siguiente forma: por un lado la vitamina E y la glucosa (antioxidantes por reacción con las ERO) se convierten en nuevos radicales o en moléculas con menor reactividad. Por otro lado, disponemos de la famosa vitamina C y del glutatión.

En este caso, estas moléculas actúan como donadores de electrones y son, por tanto, agentes reductores. Otro de los mecanismos de defensa de los que disponen las células son los quelantes de metales de transición, la ferritina y la transferritina, que previenen la formación de radicales libres. Por último, están las enzimas antioxidantes que, a diferencia de los sistemas de protección no enzimáticos, no se consumen durante la inactivación de las ERO, tal es el caso de la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa.

Debemos conocer un dato significativo y es que la capacidad antioxidante de la epidermis es superior a la de la dermis ya que la epidermis es la primera barrera contra la formación de ERO.

Cosméticos contra el estrés oxidativo.
El primer paso para mantener una protección efectiva contra los daños del estrés oxidativo, es la limpieza, en este sentido, las leches limpiadoras resultan ser de gran utilidad. Eliminan el polvo, la suciedad, el sebo y otras secreciones, además de desmaquillar la piel. Esto es sumamente importante antes de aplicar cualquier tratamiento.

Estas emulsiones fluidas cumplen bien su función si en su composición están presentes aceites, en proporción de media a alta para disolver el sebo cutáneo y también detergentes en proporción baja, que facilitan la eliminación con agua del producto.

El siguiente paso será aplicar el cosmético de tratamiento para poder prevenir en la medida de lo posible las agresiones que alteran la funcionalidad de nuestra piel.

El envejecimiento extrínseco es claramente visible sobre la piel, ya que ésta aparece arrugada, áspera, con pigmentaciones, etc. De hecho, fisiológicamente hablando, el estrato córneo es mucho más grueso y en la dermis se acumulan fibras elásticas amorfas y glucosaminoglicanos. Además, la reactividad de las pieles sensibles se verá agravada por los factoresambientales.

Respuestas cosméticas al estrés oxidativo.

Vitaminas antioxidantes.

Mucho se ha escrito ya sobre el empleo de los antioxidantes biológicos, así como de su efectividad, con sustentación científica, en la prevención del extré oxidativo, particularmente frente al fotoenvejecimiento.

Podemos citas como los principales antioxidantes biológicos a las vitaminas C y E puras, el ácido ascórbico y el alfatocoferol. Existen también compuestos más estables como el sodio ascorbil fosfato, el magnesio ascorbato PCA como sales estables de la vitamina C y el tocoferol acetato como derivado estable de la vitamina E.

Cuando se emplean las formas más puras de las vitaminas C y E, es necesario estabilizarlas con antioxidantes técnicos como el metabilsufito sódico, propil galato y edetato disódico; éstos previenen la oxidación de las vitaminas mismas. También debe de regularse el pH de la formas puras entre 4 y 4.5.

El tocofero, el ascorbil fosfato sódico y el retinol, han demostrado en estudios, su capacidad para prevenir la inmunosupresión sistemática causada por los rayos UVB.

Activos obtenidos a partir de las bacterias.

Estos se consigen mediante el empleo de la biotecnología, son tres los principales activos obtenidos a partir de bacterias. Por un lado tenemos un polisacárido obtenido por fermentación bacteriana, rico en azúcares (ramnosa, galactosa y ácido glucurónico).

En repuesta a las distintas agresiones a las que está expuesta el organismo, el queratinocito sintetiza prostaglandinas. El mecanismo de acción se basa en inhibir las prostaglandinas, en concreto la PGE2, responsable del eritema y del edema, para así evitar la propagación del proceso inflamatorio.

El segundo caso es el del Lactococcus lactis, una bacteria con un sistema antioxidante frente al exceso de oxígeno. Generalmente se emplea por la vía tópica. El Lactococcus lactis actúa como inhibidor enzimático de la ornitina decarboxilasa, una de las enzimas activadas durante la irritación, inflamación y oxidación de la piel.

Actúa como antirradicales libres y es un protector eficaz contra el estrés oxidativo.

El tercer caso es el de un lisado del género Bifidus, que es un ingrediente inmunoactivo válido a la inmunosupresión generada por las radiaciones UVB. En este caso es un verdadero agente reparador del ADN.

Moléculas Endógenas

En este caso se hace referencia a las citocinas; éstas son agentes inmunomoduladores extraídas de la leche; su acción antiinflamatoria se ha podido probar en diversos estudios.

Enzimas
Cosméticamente hablando y, por tanto, como aporte por vía tópica, se ha conseguido estabilizar y obtener biotecnológicamente un preparado con superóxido dismutasa con acción antirradicales libres para combatir el estrés oxidativo.

Extractos vegetales

Altramuz (Lupinus albus).
Una de las formas cosméticas del altramuz es utilizar la fracción peptídica purificada que actúa como inhibidor de las metaloproteinasas (colagenasa y gelatinasa).

Estas enzimas incrementan su actividad frente a un exceso de radiaciones UV u otras agresiones, de forma que son las responsables de la degradación acelerada de los componentes de la matriz extracelular.

Así es como el altramuz presenta una actividad antirradical demostrada frente a especies reactivas como el oxígeno singulete y el radical hidróxilo. También se utiliza el aceite de Lupinus albus, conjuntamente con insaponificables de Triticum vulgare por su acción antielastasa, protectora del ADN (anti 1O2) y antilipoperoxidante.

Ácido fítico o inositol hexafosfato.
Los cereales, el trigo y la cebada, y otra especie vegetal como es la nuez ( Juglans regia), contienen este principio activo con propiedades antioxidantes. Es una sustancia que actúa como secuestrante de metales. En concreto es un inhibidor de la reacción de Fenton, donde el sustrato es el ión Fe (II)

El ácido fítico y los fitatos en general, como quelantes del hierro, inhiben la reacción de Fenton y la producción del radical hidróxilo, especie particularmente reactiva. El extracto de nuez, además de contener ácido fítico, también contiene polifenoles, entre otras sustancias.

De aquí que las interesantes propiedades que se reivindican sean desde prevenir la peroxidación de los lípidos cutáneos hasta disminuir el fenómeno de aptosis o muerte celular y disminuir la producción de mediadores proinflamatorios. También contienen polifenoles y se presenta como sustancia antioxidante el extracto de té verde y el extracto de romero.

Polisacáridos ácidos de las frutas.
Concretamente las pectinas, con actividad protectora y estabilizante de las membranas celulares.

Extractos del ginseng.
De hecho, son sus principios activos (los ginsenósidos) los que poseen una conocida actividad antirradica. El mecanismo de acción es su capacidad de inactivar los radicales hidróxilo. Todos estos compuestos o sustancias se encuentran en el mercado solos o combinados, tal es el caso de un preparado a base de ginsenósidos, pectinas y mioinositol hexafosfato, con las propiedades correspondientes a cada uno de ellos.

Extractos de algas y otros activos de origen marino.
También forman parte de este mundo cosmético antirradical una gran cantidad de extractos de algas y otros activos de origen marino, que están en auge desde hace unos años porque se presentan como una alternativa a los clásicos extractos biológicos de origen animal.

Podemos incluir dentro de este grupo a especies con marcada actividad antirradicales libres: Ascophyllum nodosum (alga parda), Lithothamium calcareum (alga roja), Crithmum maritimum (hinojo de mar), omegaplancton (protección contra la especie reactiva del nitrógeno NO˙ radical óxido nítrico), Corallina officinalis (por su acción protectora del ADN), superficodismutasa (activa en la protección frente al radical anión superóxido (O˙(2) y frente al radical hidrófilo [OH˙]); o los polipéptidos de una alga que presenta actividad antielastasa, con la consiguiente acción protectora del colágeno y la elastina, la ulva rígida (aosa).

Compuestos fenólicos de la especie vegetal Arecha catechu.
Presentan actividad antielastasa y antihialuronidasa muy destacable. Es un activo antienvejecimiento por acción protectora de las proteínas del tejido conjuntivo, así como por su acción inhibitoria de los procesos inflamatorios.

Isoprenoide Licopeno.
Extraído de los tomates es otra de las sustancias derivadas de vegetales que se está usando por vía tópica por su acción antirradicales libres, especialmente del dióxido de nitrógeno.

Flor de nenúfar.
Se consigue un producto rico en el aminoácido prolina, en taninos y en vitamina C. Por si fuera poco, su estructura es lipoaminada, lo que le permite ser mejor tolerado por la piel y tener una mayor dermoafinidad.

Así pues, es un activo muy interesante para pieles sensibles e irritadas. Su mecanismo de acción tiene múltiples frentes: inhibir la formación de radicales libres, proteger el ADN, evitar la activación de las enzimas producidas durante el proceso de inflamación como la ciclooxigenasa, que es la enzima que induce la formación de mediadores de la inflamación, es decir, las prostaglandinas.

Extractos ricos en antocianos como antioxidantes.
Es el caso del mirtilo, la vid roja, el grosellero negro.

Compuestos con flavonoides por su acción antirradicalar.
Cardo mariano, especies del género Citrus y la Mimosa tenuiflora o tepezcohuite.

Pseudodipéptidos

La carcinina (INCI: Decarboxy Carnosine HCl) y la prolilhistamina son los pseudodipéptidos sintéticos estables a la hidrólisis enzimática, a diferencia de las moléculas naturales antioxidantes (carnosina, anserina, etc.) que no pueden usarse por vía tópica debido a su estructura de biopéptido y, por tanto, a su desactivación por parte de las enzimas cutáneas. De hecho, su mecanismo de acción se basa en evitar la cascada oxidativa, evitando también la formación de lipoperóxidos, ya que los reduce en alcoholes no tóxicos (LOH).

Los pseudodipéptidos también protegen las proteínas de la acción nociva de los aldehídos tóxicos generados por la contaminación.

Silanoles
El silicio es un elemento fundamentalen la piel ya que formaparte de la estructura de la matrizextracelular, actuando de puente entre las macromoléculas del tejido conjuntivo y ayudando así a mantener su funcionalidad.

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