Artículo del mes: Tratamiento cosmético para prevenir el envejecimiento

El creciente número de personas deseosa de rejuvenecer su aspecto físico, sumado a las alteraciones que sufre la piel interna y externamente como consecuencia del envejeciemiento, han provocado que la industria cosmética antienvejecimiento tenga un futuro asegurado. Sin embargo, las empresas dedicadas a la formulación de dichos productos tienen una responsabilidad muy grande al momento de elaborar sus preparaciones cutáneas, pues deben considerar una forma para impedir el inicio de los procesos oxidativos, las posibilidades para capturar los radicales libres y los mecanismos que puedan frenar las actividades enzimáticas nocivas.

El envejecimiento está determinado por una serie de factores endógenos o biológicos y exógenos. Son estos últimos los que pueden dan muestras de dicho proceso desde los 40 años de edad, o por el contrario, hacerlo casi imperceptible a los 50 años. Esto se puede lograr mediante los tratamientos cosméticos adecuados llevados a la par de una serie de cuidados de los factores ambientales a los que se expone cotidianamente la piel.

Entre los factores exógenos que afectan diariamente a la piel se pueden mencionar:

Inclemencia meteorológicas. Tanto el viento como la exposición solar son dos factopres que afectan constante mente a personas que llevan a cabo su rutina al aire libre, así como gente que habita regiones elevadas sobre el nivel del mar en condiciones de vientos fuertes y humedad escaza.

Exposición a la luz Ultravioleta. La mayoría de las alteraciones asociadas al envejecimiento que sufre la piel, son provocadas por la exposición a la radiación ultravioleta. Tanto los rayos UVA y los UVB provocan la formación de radicales libres que actúan sobre las enzimas encargadas de sintetizar las escleroproteínas.

Calor. Este factor ejerce una acción perniciosa sobre la piel, pues al rebasar una temperatura superior a los 40° centígrados, puede llegar a desnaturalizar las proteínas y el ADN, además de provocar quemaduras en la piel.

Efecto resecante. Como el bajo índice de humedad y/o con vientos frecuentes que hacen perder a la piel parte del manto hidrolipídico protector y del factor hidratante natural con las consiguientes secuelas de resecamiento, deshidratación, desprotección y pérdida de la turgencia natural.

Frío. Produce descamaciones en la piel, trastornos circulatorios y resecamientos con pérdida del factor hidratante natural.

Contaminación ambiental. Los gases tóxicos y las matérias de la atmósfera funcionan como catalizadores para incremnetar la formación de radicales libres.

Causas Endógenas

Los factores biológicos que, ayudados en gran medida por los factores exógenos antes revisados, aceleran el envejecimiento cutáneo son:

Modificación de la estructura íntima de la piel. Aumenta el contenido del agua, la elastina aumenta ligeramente aunque con la edad va perdiendo su cualidad elastica y el colágeno disminuye gradualmente.

Modificaciones en el ADN. La radiación UV, algunas sobstancias químicas, los alimentos inadecuados, la contaminación, el tabaco y algunos virus, son los principales factores que modifican la estructura del ADN.

Estrechamientio de los vasos sanguíneos y linfáticos. Debido a esto disminuye la circulación sanguínea a consecuencia de un aporte menor de las materias necesarias para el buen funcionamiento de las células y un drenaje linfático deficitario de los desechos metabólicos.

Tratamiento

Desde el punto de vista cosmético, la forma de retravas el proceso de envejecimiento cutáneo es combatiendo las causas antes repasadas. En el caso de la exposición al medio ambiente, la piel debe ser protegida de los radicales libres, inclemencias atmosféricas, comtaminación ambiental y del efecto negativo que pudieran general cosméticos aplicados anteriormente.

Acción neutralizante de los radicales libres. El retinol o la vitamina A y sus precursores, son materias activas que pueden aplicarse por vía tópica mediante diversos preparados cosméticos actúan como un potente antioxidante y neutralizante de radicales libres sobre la normal queratinización cutánea. También la vitamina C o ácido ascórbico y sus derivados tienen propiedades reductoras y neutralizantes de los radicales libres. Actúan sinérgicamente con la vitamina E o tocoferol que también funciona como antioxidante y previene la formación de arrugas y manchas seniles, anteniendo la piel tersa y elástica. Los protectores de la membrana celular actúan como estabilizadores de la pared celular y así la piel, las mucosas y los tegumentos quedan resguardados de la radiación UV y de los radicales libres, obteniéndose además una recuperación de las células ya lesionadas. De estos protectores podemos mencionar las silimarinas, citroflavonoides, quercitina y rutina, que actúan como captores de radicales libres.

Protectores frente a la radiación. La radiación que incide en los efectos del envejecimiento cutáneo puede ser de distintos tipos.
Infrarroja. Provoca quemaduras en la piel y resequedad debido a la falta de humedad.
Luz visible. Aun cuando no provoca efectos negativos por sí sola, si puede llegar a generar una fotoadición. Este tipo de radiación es la causante de las fotoalérgias.
Ultravioleta A. Provoca pigmentación cutánea, acciones fototóxicas y fotosensibilizadores en presencia de ciertas materias y potenciación de los efectos tóxicos de la UVB.
Ultravioleta B. Provoca eritema, ayuda a conseguir una pigmentación indirecta, causa también un engrosamiento del estrato córneo, la disminución de la capacidad del sistema inmunológico y cáncer de piel.

Protección Solar.

Existen diferentes maneras en que la piel se protege de la radiación solar.

Protección natural. La reflexión y dispersión de la radiación, la absorción de la energía radiante y dispersión, el aumento del espesor de la capa córnea, la pigmentación y el ácido urocánico, son los mecanismos de defensa de los que se vale la piel para protegerse de la radiación solar.

Protección cosmetológica. Los protectores solares contienen materias filtrantes de la radiación UVB que dejan pasar solamente la radiación
necesaria para la formación de una autodefensa mediante la pigmentación. El uso de un protector u otro dependerá de la sensibilidad de cada persona y de las circunstancias externas, entre las que cuentan la intensidad de la radiación, su ángulo de incidencia y la duración de la exposición. La inclusión de filtros UVA y bloqueadores físicos son necesarios para prevenir las reacciones patológicas de la luz.

Protección frente a otros factores externos.

Para proteger la piel de los factores externos que le afectan, los preparados cosméticos utilizan las siguientes acciones:

Oclusión. Consiste en la formación de una película ligera sobre la piel que aisla los factores externos que dañan la piel, además evitan la pérdida exesiva de agua. Los aceites minerales, la vaselina filante, el perhidroescualeno o las silici¿onas, son las materias que no penetran la piel.

Emoliencia. Esta propiedad de los preparados cosméticos ablanda el tejido epitelial de la capa córnea, dismuniye el endurecimiento de la piel, mejora la suavidad al tacto y aumenta su flexibilidad y aspecto aterciopelado. Las principales materias que titne esta propiedad emoliente son: aceites vegetales tipo germen de trigo, aguacate, zanahoria, lanolina, miristatos, oleatos, estearatos y vitaminas liposolubles (A, E y F).

Hidratación. Mediante la inclusión de materias higroscópicas, propicien una rehidratación de la epidermis como factor hidratante natural NMF (formado por lípidos, proteínas, aminoácidos, agua, sodio, potasio, cloruros, lactatos, urea y amoníaco, entre otros, que por su carácter higroscópico es
capaz de absorber y retener agua en el estrato córneo y es considerado como el humectante y plastificante de la queratina), propilenglicol, glicerina y sorbitol, que son los humectantes clásicos más ampliamente utilizados y por su carácter higroscópico pueden absorber agua, tanto de la atmósfera
como de la piel, urea y lactatos.

Reparadores superficiales. En este rubro se pueden contemplar la cremas nutritivas o de noche que posean cualidades reengrasantes,
vivificantes, que incorporen materias activas que revitalicen y estimulen las funciones de la piel y lubricantes que mejoren la suavidad y la emoliencia.

Reparadores internos. Estos actúan mediante compuestos proteicosse emplean hidrolizados de origen vegetal, mucopolisacáridos,
ácidos nucleicos, vitaminas, oligoelementos y extractos vegetales.

Aplicación del Tratamiento

Es importante tomar en cuenta aspectos como el tipo de piel y las condiciones ambientales al momento de aplicar un tatamiento. las distintas fases sugeridas para la aplicación de un tratamiento son las siguientes:

Limpieza. lograr efectos más satisfactorios. Se podrá lograr con el uso de emulsiones O/W, cremas, leches limpiadoras o tónicos limpiadores que deben limpiar sin que su acción resulte demasiado drástica, profunda o irritante. se realiza un afinación de la capa córnea teniendo cuidado de no descompensarla y se reestablece el pH ácido de la piel próximo al fisiológico (5, 5-6).

Descamado o peeling. Es recomendable aplicar una vez por semana un descamante suave sobre el rostro y cuello para eliminar mediante un efecto mecánico de arrastre las capas más externas y deterioradas de la epidermis que contribuyen a la pérdida del buen aspecto de la piel.

Los agentes descamantes más utilizados en la actualidad son los polietilenos, almidones de maíz y arroz, abrasivos naturales tipo cáscara de nuez, hueso de albaricoque, hueso de aceituna y hueso de aguacate, entre otros.

Tonificación y locionado. posterior a toda limpieza cutánea, la piel debe tonificarse conuna loción suave, de preferencia, herbácea. Con esto se busca normalizar los caracteres fisiológicos y funcionales, eliminar todos los restos del limpiador y preparar la piel para cuidados posteriores.

Bioestimulación. Contribuye a la reparación de las modificaciones en la estructura íntima de la piel. Sus efectos ayudan a la conservación de la elasticidad óptima cutánea, a conseguir la hidratación y turgencia necesaria de la piel, a favorecer la vitalidad cutánea y a neutrralizar los radicales libres.

Se utiliza un tratamiento intensivo o de shock (presentado en forma de vial que contiene un hidrolizado liofilizado de escleroproteínas y una ampolla con una mezcla de líquido amniótico y un complejo de vitaminas A + C + E, que se mezclan en el momento de su uso) y un tratamiento con reparadores celulares que actúan sobre las células que han sido afectadas por la acción de la radiación ultravioleta de la luz solar.

Protección. Para proteger a la piel de las inclemencias externas y de los efectos de productos resecantes, se recomienda la aplicación de una crema de día que tenga un elevado poder hidratante y protector, que contenga la reproducción del factor hidratante natural de la piel, junto con proteínas de colágeno y elastina, así como lípidos naturales y sintéticos que le den un gran poder emoliente.

Nutrición. La nitrición de la piel regenera las funciones naturales cutáneas, reestablece el manto hidrolipídico y evita la desecación. Se recomienda, principalmente en pieles envejecidas y/o secas. Los preparados, generalmente de aplicación nocturna, suelen ser cremas de base externa oleosa.

Formulaciones Cosméticas.

Hoy día, las formulaciones cosméticas deben incorporar moléculas reductoras o antioxidantes. Actualmente, la formulación se ha basado en la utilización del bloqueador del primer radical de oxígeno superóxido dimutasa (SOD), que se forma en el tejido cutáneo y actúa sobre el radical superóxido, convirtiéndolo en peróxido de hidrógeno y oxígeno molecular. Puede encontrarse en forma pura (se incorpora entre el 0,1 y 0,5% en las fórmulas
cosméticas) y en forma SOD encapsulado en liposomas (se utiliza entre el 5 y el 10%). También se utiliza una coenzima de la cadena respiratoria, la ubiquinona coenzima Q10, cuya aplicación tópica produce un potente efecto antieritematógeno capaz de reducir la formación de radicales libres.

Para ciertos formuladores parece ser mucho más interesante la incorporación a las fórmulas cosméticas de ingredientes que posean una actividad antielastasa y antihialuronidasa (en el caso de este último, se utiliza el extracto de vid y el extracto de mimosa tenuiflora a dosis comprendidas entre 3 y 5%).

Hay trabajos relativamente recientes en los que se considera la posibilidad de utilizar, por vía tópica, endonucleasas mediante liposomas cargados con esta enzima, cuya función es reparar los daños que la radiación solar provoca en el ADN de las células cutáneas irradiadas.

Es importante tener en cuenta también los productos o moléculas con propiedades antioxidantes que pueden ser utilizadas como ingredientes cosméticos antienvejecimiento. El grupo más importante corresponde al formado por los antioxidantes fenólicos, como son el x-tocoferol o vitamina E y sus derivados, como acetato de tocoferol, nicotinato de tocoferol, acetil salicilato de tocoferol, dioleil tocoferil metil silanol, tocoferil ascorbil fosfato, liposomas cargados con x-tocoferol y ácido úrico. De igual forma, cabe destacar la importancia antioxidante de diversos flavonoides extraídos del mundo vegetal, como son la rutina, miricetina, kaempferol y quercetina, entre otros. También se pueden citar, dentro de este grupo, extractos vegetales, como Mimosa tenuiflora, Silybum marinum, Medulat prele, Medulat auberpine y finalmente, la vitamina C y sus derivados, como el palmitato de ascorbilo, linoleato de ascorbilo, ácido ascórbico oxietilenado, que son obtenidos para una mejor estabilidad de la mencionada vitamina C.

La vitamina A y sus derivados son esenciales para el desarrollo, crecimiento y mantenimiento del tejido epitelial. Ayudan a mantener las condiciones normales de la piel y tienden a normalizar la sequedad cutánea.

También existen estudios que aceptan ingredientes de origen marino que pueden mejorar el relieve cutáneo o reducir la profundidad de las arrugas, como es el caso de un complejo formado por extracto de pescado + extracto de mejillón + extracto de microalgas (Spirulina, Chlorella, Scenedesmus).

Otros compuestos importantes a tener en cuenta en las formulaciones antienvejecimiento son los quelantes, como el ácido etilendiamino tetra acético (EDTA), que secuestran los iones de hierro y cobre y, por tanto, bloquean la reacción oxidativa.

Existen en el mercado distintostipos de formulaciones cosméticas según su forma farmacéutica o galénica.

Emulsiones.
Debido a la característica, generalmente, alipídica de la piel envejecida, puede ser adecuado realizar fórmulas con la base externa grasa. Para evitar la pegosidad en la formulación se selecciona como formula base una emulsión de fase externa silicona, cuya elaboración puede contener glicerina.
Las emulsiones más efectivas son aquellas que adicionan en la formulación un filtro solar y un antioxidante en la fase oleosa, un secuestrador de radicales libres y un extracto acuoso de actividad regeneradora en la fase acuosa.

Geles.
Para seleccionar los ingredientes se puede recurrir a un lipoaminoácido adecuado para secuestrar radicales libres e impedir la peroxidación de los lípidos cutáneos y la oxidación de las proteínas cutáneas, filtro solar y liposomas.

Aun cuando el envejecimiento es un proceso inevitable, podemos retrasarlo o disimularlo mediante una serie de cuidados integrales que incluyen el empleo inteligente de las preparaciones cosméticas adecuadas para cada tipo de piel, y el análisis, a conciencia, de los hábitos que tenemos en relación a la exposición solar, la alimentación, productos para la higiene y la belleza que empleamos diariamente, etcétera.

Con información de Juan Lemmel

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