Cuidado capilar: Fotoprotección capilar

Los daños que provoca la radiación ultravioleta en la piel son bien conocidos por la mayoría de la gente, así como los tratamientos preventivos y los tratamientos para atender quemaduras de sol y otras afecciones que los rayos UV generan en la piel. Sin embargo, no es muy conocido el daño que puede general la misma radiación sobre el cabello. Tampoco existe tanta información de tratamientos preventivos contra la acción de la luz solar.

Para conocer mejor el efecto negativo de la exposición solar sobre el cabello, describiremos un poco su constitución.

El cabello es una excrescencia filamentosa y flexible que se localiza en el exterior de la epidermis. Está formado por una masa de células queratinizadas, cementada y compacta. Se dispone en sentido oblicuo en relación a la superficie de la piel.

Folículo piloso.

Es una invaginación tubular en la dermis donde hay varios componentes formados por tejidos epidérmicos y dérmicos. La raíz pilosa surge de una expansión redonda del folículo, llamada bulbo piloso, que es la zona proliferativa del folículo.

El bulbo controla el ciclo del crecimiento capilar y regula el grosor del cabello. En la zona del bulbo también están los melanocitos, células encargadas de la pigmentación del cabello. En su interior tienen la capacidad de sintetizar tres tipos distintos de pigmentos: las feomelaninas que van desde marrón claro a amarillo pálido y son de aspecto difuso, las eumelaninas, de color marrón claro a negro y de aspecto granuloso y, por último, la eritromelanina, que le confiere color rojizo al cabello. Estas melaninas se incorporan a la queratina del cabello. Con el tiempo, la melanogénesis disminuye, la melanina de la cutícula se difumina y el cabello pierde pigmentación generando las canas.

El folículo piloso le brinda resistencia al cabello mediante una serie de terminaciones vasculares que tienen su origen el plexo hipodérmico y que llegan hasta la papila dérmica. Esta vascularización favorece a un elevado ritmo de mitosis con actividad proteosintética.

Los folículos se encuentran inclinados (no verticales) en la dermis y los más largos se extienden hasta la capa de grasa subcutánea. Con el envejecimiento se nota una significativa pérdida de densidad de los folículos capilares con el envejecimiento. Los adultos de 20-30 años de edad presentan un promedio de 615 por cm2; entre los 30-50 años de edad, la densidad cae a 485 por cm2; y entre los 80-90 años es sólo de 435 por cm2.

Tallo o tronco aéreo

El tallo, o tronco aéreo, es la parte visible del cabello, un largo cilindro formado por células queratinizadas que siguen una orientación muy precisa y que posee 3 capas. La queratina, el constituyente mayoritario del cabello, es una proteína fibrosa formada por cadenas de polipéptidos que se disponen en forma de hélice paralelamente a un eje longitudinal. Al tiempo que el nuevo cabello va recorriendo el folículo, sus células se van queratinizando a fin de que pueda afrontar con suficiente fuerza una vida de exposición a la intemperie. Lleno de vigor, empuja fuertemente hacia fuera a su cabello antecesor.
En la estructura del pelo podemos distinguir que su eje está compuesto de afuera hacia adentro, por tres planos: la cutícula o escamas, la corteza o córtex y la médula.

La cutícula

Se le atribuye la resistencia y estabilidad, está formada por escamas superpuestas que siempre apuntan hacia la punta del pelo. Las escamas están formadas por células especializadas, las cuales se apilan desde el folículo y el nacimiento del cabello, forman 6 a 8 capas.

La cutícula protege las estructuras internas, ya que envuelve el tallo del cabello. Las células precursoras de la cutícula primero son cuboidales y, a medida que ascienden por el folículo, se diferencian y se aplanan en forma de láminas, denominadas escamas, que se inclinan hacia arriba y se imbrican unas con otras estructurándose de forma similar a las tejas de un tejado. Son células muertas que contienen queratina de una consistencia más dura que las células epidérmicas. Las células cuticulares poseen una zona externa llamada epicutícula, con una zona amorfa rica en cistina de gran estabilidad bioquímica y con resistencia a las agresiones químicas y físicas. La exocutícula se encuentra más interna, es muy rica en azufre y no tiene estructura fibrilar.

En el hombre, la cutícula es suave y poco saliente, con escamas imbricadas, en los animales, son gruesas y poco imbricadas. En general los cabellos de una misma persona, arrojan valores de índice escamoso muy similares, y, si bien no existen gran variedad de estos índices para distintos individuos. Es útil en algunos casos para descartar un cabello de otro origen al que se estudia.

Su determinación se efectúa normalmente bajo observación al microscopio utilizando ocular de 10 x micrométrico y objetivo de 25 x.

Córtex o corteza.

Es la parte central del tallo, la más sólida y la más importante. El diámetro del cabello depende de esta capa que, a su vez, es proporcional al número de células que estén en fase de mitosis en el bulbo, por tanto, la resistencia del cabello depende de su estado.

También las melaninas responsables del color del cabello que provienen del bulbo se encuentran en esta capa.

La corteza está sostenida de la capa protectora de la cutícula, sus elementos son células corticales en formas de aguja, las cuales de alinean en una formación regular paralelas a la longitud del cabello. Se distinguen en el córtex dos estructuras principales: Una es semicristalina, formada por cadenas polipépticas, en las direcciones del tallo piloso. Estas cadenas se denominan microfibrillas.

Rodeando estas fibrillas se encuentra una estructura con alto contenido de azufre y prolina llamada matriz.

Médula.

Se presenta de forma escasa e incluso intermitente en el tallo del cabello. Su función no está especificada. Contiene pequeñas células sin núcleo con pequeñas cantidades de lípidos.
La medula ofrece una serie de datos, debiéndose considerar la medida del diámetro total y el diámetro medular.

En los cabellos de hombre se encuentran valores promedios de índice medular de 0,25 a 0,35 y en las mujeres, inferiores a 0,20.

El pelo humano puede no exhibir medula o tenerla fragmentada, raramente muestra una medulación continua.

FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN AL CABELLO

Las agresiones ambientales tales como el agua, el viento, la contaminación, la luz solar y los productos químicos de albercas, son algunos de los factores que comúnmente atacan y dañan al cabello.

En un sentido estético, el cabello puede enfatizar u opacar el aspecto de las personas, así, una piel límpia, hidratada, tersa y saludable, puede perder impacto visual si el cabello luce maltratado.

Por tal motivo, es importante cuidar el cabello con distintos productos que mejoran y/o restauran el aspecto saludable del cabello. Entre estos productos cabe señalar los shampoos con acción hidratante, los acondicionadores, cremas reestructurantes, tratamientos de aceites, emulsiones, etcétera.

De los distintos factores que dañan el cabello día a día, el efecto de los rayos UV es el que nos atañe en este artículo. Son cuatro los principales problemas que se presentan por radiación ultravioleta.

Formación de radicales libres.
Los aminoácidos estructurales como la cistina, tirosina, fenilalanina y triptófano y algunos enlaces de polipéptidos absorben la radiación ultravioleta y se forman los radicales libres que provocan la rotura de los enlaces disulfuro.

Decoloración
Se produce una fotodegradación de la tirosina, el triptófano y la cistina, lo que produce una decoloración de los cabellos claros. También la degradación de histidina, lisina y prolina provoca algunas decoloraciones en cabellos rubios. La decoloración de los cabellos marrones se debe al resultado de la fotooxidación decolorante de la melanina.

La feomelanina contiene mayor proporción de azufre con respecto la eumelanina, por este motivo cuando sobre el cabello inciden irradiaciones ultravioleta de largas longitudes de onda y de luz visible, se forman superóxidos que también decoloran.

Ruptura de enlaces
La integridad de los enlaces de las fibras de queratina está relacionada con el tiempo de exposición a las radiaciones solares. En el cabello expuesto se reducen los valores de cistina y se genera ácido cisteico debido a la destrucción de enlaces disulfuro.

Los enlaces de hidrógeno se desorientan y se alteran los núcleos aromáticos de la tirosina y la fenilalanina. Como consecuencia, disminuye la resistencia del cabello.

Alteraciones cuniculares
Las escamas se abren, sus bordes ya no son lisos y pierden su cohesión, de esta forma se facilita la agresión de las capas más internas.

PRINCIPALES PRODUCTOS PARA MEJORAR LA SALUD CAPILAR

Lo más importante en este sentido es emplear productos que ofrezcan protección contra el efecto dañino del sol.

No todos los fotoprotectores solares funcionan para el cabello, así que s importante tomar en cuenta que éstos deben mostrar sustantividad hacia la cutícula capilar, incluso en presencia de tensioactivos; no debe alterar su brillantez ni sobreengrasar; debe ser resistente al agua y se debe poder incorporar fácilmente, como por ejemplo el octil-dimetil-PABA, derivado del ácido p-aminobenzoico del que se sustituye uno de los hidrógenos del grupo amino por radicales más o menos voluminosos y se esterifica el grupo carbonilo.

Para elegir un shampoo adecuado, es necesario revisar que éste contenga tensioactivos suaves y poco detergente, tan sólo el necesario para limpiar con efectividad el cabello y eliminar la grasa y demás suciedad que este pueda presentar.

Los tensioactivos adecuados son los no iónicos, formados por una cadena hidrófoba hidrocaronada y un grupo polar hidrófilo.

También se formulan asociados con tensioactivos anfóteros como las betaínas, que reducen el poder irritante de los tensioactivos aniónicos y sirven como espesantes, acondicionadores y estabilizadores de espuma.

El shampoo deberá incorporar en su formulación sustancias emolientes (como lanolina y derivados del aceite de coco), sustancias hidratantes y reestructurantes proteicas (como hidrolizados de gelatina, de colágeno, de queratina y germen de trigo), otros hidratantes (como el ácido láctico), estimulantes del crecimiento celular (como pantenol, que promueve la normal queratinización del cabello) y agentes reengrasantes que neutralizan los efectos del detergente, ejercen efecto filmógeno sobre el cabello, lo protegen de la deshidratación y aportan flexibilidad.

Además del empleo del shampoo, es importante complementar el cuidado del cabello con mascarillas y cremas acondicionadoras nutritivas, regeneradoras, reestructurantes, protectoras e hidratantes que además facilitan y mantienen el peinado y aportan volumen y cuerpo.

Estos productos contienen agentes acondicionadores que neutralizan las cargas eléctricas de los tensioactivos aniónicos y eliminan la electricidad estática del cabello, como las iminas y sales de amonio cuaternarias.

También incluyen productos con propiedades reparadoras con capacidad de adosarse a la queratina de la cutícula, tapizar las imperfecciones, oquedades y defectos estructurales: son el extracto de levadura de cerveza, rico en vitaminas del grupo B, oligoelementos y proteínas de bajo peso molecular que contribuyen a la renovación celular, el ácido hialurónico que es hidratante y reparador, líquido amniótico e hidrolizados de proteínas de colágeno, soja y queratina.

Otras sustancias incorporadas son emolientes y nutritivos como el extracto de almendras que contiene grandes cantidades de moléculas insaponificables, aceites (como el de rosa mosqueta, el de aguacate y el de jojoba), vitaminas (como la vitamina E y la vitamina B6), extractos de quinina, de cártamo, sales de oligoelementos (magnesio, cobre, cinc), pantenol y siliconas, incluso hay algunas formulaciones que contienen filtros UVA y UVB.

Existen otras formulaciones, normalmente en forma de ampollas, aceites o lociones, para aplicar antes del champú, que contienen azufre hidrosoluble, colágeno, gel de aloe vera, aceites de plantas, etc.

Por último, se encuentra en el mercado algún tipo de aerosol y serum capilar para mantener el cabello protegido durante todo el año de las agresiones a las que está expuesto, con filtros solares UVA y UVB y activos como distintos tipos de siliconas, lecitina, tocoferol acetato, alantoína, PVP y extracto de romero.

Con información de Elisabet Font

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