La Dermatología Estética a Través del Tiempo

_{Por L. C. López Agüero y A. M. Stella}

Estudios antropológicos, etnológicos y arqueológicos muestran la evolución del cuidado de la piel desde la prehistoria. En el devenir del tiempo, el cuidado de la salud evolucionó, unido a ritos mágicos y religiosos ligados a la curación, como magia religión medicina. Todas las culturas se preocuparon por el aspecto físico y estético. Desde los inicios de la humanidad, el hombre ha cuidado su pelo y su piel, hecho comprobado a raíz del hallazgo de utensilios en tumbas y ruinas.

¿Cómo adquirieron el conocimiento de los productos usados? ¿Por prueba y error? Desde el Paleolítico existe conocimiento de usos de aceites perfumados, ungüentos, colorantes vegetales, arcillas, tierras pigmentadas, todo mezclado con grasa de animales. Pinturas rupestres muestran cazadores y danzantes pintados, con el pelo untado de ciertos tipos de arcilla.

EVOLUCIÓN
Los sumerios y asirios (5000 años aC) alcanzaron gran desarrollo en la cosmética. La arqueología encontró utensilios y tablillas con descripción de fórmulas cosméticas (uso médico). La enfermedad estaba ligada a espíritus malignos, así Rabisu gobernaba en la piel. Asu: mezcla de sacerdote y médico que extirpaba al demonio por medio de plantas, lodo, vendajes, ungüentos y emplastos; dotados de poderes mágicos. Las recetas incluían 250 derivados de vegetales y 120 minerales: anís, asafétida, belladona, marihuana, cardamomo, aceite de castor, canela, ajo, mandrágora, mostaza, mirra y opio.

Los vehículos eran: vino, aceites, grasas, miel, cera, leche y agua. Las indicaciones adecuadas eran tales como el azufre para la sarna y opio para el dolor. Los babilónicos continuaron con los conocimientos de los sumerios y comerciaron perfumes y esencias aromáticas.

EGIPTO
En Egipto, los museos muestran la importancia del maquillaje y del cuidado del cabello y de la piel. Podríamos comparar el cuidado del cuerpo de una mujer egipcia con el de una mujer actual. Usaban desodorantes, tónicos para la piel y capilares, ungüentos blanqueadores, suavizantes o antiarrugas. Alheña y aceite de nuez para mantener el pelo oscuro y brillante. Fabricaban cremas y cosméticos con leche de burra, harinas de avena y habas, levaduras, miel, arcilla y aceites de palma, cedro y almendra. Usaban cremas preparadas con aceites animales, alabastro molido y sal o bien mostaza, fango y azufre para pulir su piel. Preparaban depilatorios a base de resinas, cenizas, ceras, gomas. Además cremas verdes y azules para párpados con malaquita y lapizlazuli finamente molidos. Las pinturas faciales contenían arcillas rojizas ricas en hierro. Las arrugas se trataban con crema con bilis de buey y huevos de avestruz. El jabón empleado era saponaria o hierba jabonera con grasas animales y aceites fragantes. Los finos tejidos de lino y algodón dieron una moda sofisticada pero práctica para el clima del delta del Nilo. La corte faraónica obligaba a seguir la moda en ropa y maquillaje. Los sacerdotes y sacerdotisas debían cumplir con rito de depilación y afeitado antes de realizar sus funciones en el templo. El afeitado no era privativo de los sacerdotes. También usado por cortesanos quienes exhibían llamativas pelucas. En los Papiros de Ebers se menciona el tratamiento de heridas, tumores, úlceras y abscesos con miel, carne fresca, vendajes y tejidos absorbentes.

GRECIA
Grecia recibe influencia del medio oriente, Egipto y la India. Asclepíades era el dios de la medicina. En Pérgamo, Éfeso y Epidauro se crearon centros religiosos que recibían enfermos para su tratamiento. Las terapéuticas: las heridas cutáneas por ejemplo eran curadas por lamidas de perros.

Así, Hipócrates recomendaba dieta correcta, ejercicio, luz solar y baños para promover la salud y la belleza. Sostenía que la enfermedad es un fenómeno natural que no depende de los dioses. Los griegos definieron cánones ideales para la belleza. Por ejemplo, la Venus de Milo y otras numerosas es culturas representan las hermosas proporciones físicas en hombres y mujeres. El cuerpo depilado era el ideal de belleza, juventud e inocencia. Desde jóvenes depilaban el pubis.

Empleaban velas, abrasivos con piedra pómez, ceras hechas con sangre de animales, resinas, cenizas y minerales. Las hetairas usaban cremas depilatorias compuestas de vinagre y tierra de Chipre. Se destacaban maquillajes con rostros pintados de blanco, ojos negros, azules y mejillas de carmín. Las mujeres usaban albayalde (carbonato de plomo) y mercurio para el rostro. Teñían de rojo uñas de manos y pies con alheña. Hacían cejas postizas con pelo de cabra teñido, que adherían a la piel con gomas y resinas naturales. No sólo los mortales se pintaban sino que los dioses también disfrutaban de la cosmética con baños y maquillajes.

INDIA
A partir del 600 aC aparecen los fundamentos de la medicina india conocida como Tratado de Ayurveda, con la descripción de 700 vegetales medicinales. Ej: rawolfia serpentina (cefalea, ansiedad, mordedura de víboras). Los cosméticos para la higiene de hombres: cremas, aceites, pastas para antes del baño, tinturas para el cabello, pasta de almendra para el cuerpo, maquillaje facial, betel para labios y dientes, azafrán y khol. Los ritos religiosos emplearon perfumes y productos aromáticos (bodas, nacimientos, funerales). De la India estos conocimientos se extienden a Asia, Tíbet, Japón, Indonesia, Persia, países árabes y posteriormente a Europa.

CHINA
En China la depilación era signo de higiene y pureza. Las religiosas budistas debían afeitarse la cabeza de manera ritual. La cultura de la cosmética es fundamental. Empleaban cremas con aceite de té, grasas animales, extractos de frutas, perfumes de flores, maderas de sándalo y patchouli.

IMPERIO ROMANO
El Imperio fue influenciado por los países conquistados. Los hombres y mujeres teñían sus cabellos. El rubio era el favorito. Romero y enebro, ingredientes principales de tónicos capilares para evitar caída del cabello. Probaban numerosos ungüentos para colocar en el cabello y la piel. Las romanas se depilaban empleando pinzas y ceras a base de resinas y breas.

Promovieron la construcción de baños públicos con aguas frías, tibias y calientes. Los sectores para depilación eran efectuados por esclavos especializados, zonas de masajes y relajación. La famosa Caracalla contenía una extensa biblioteca (SPA). Las romanas suavizaban su piel con baños de leche y salvado, mascarillas de trigo, habas y arroz mezclados con miel, huevos, leche, aceites vegetales y tierras. Usaban extractos de limón, rosa, jazmín; endurecían sus pechos con vinagre, arcilla y corteza de encina macerada en limón. Pulían sus dientes con polvo muy fino de piedra pómez y orina de niño. Perfumaban su cuerpo, ropas, zapatos y joyas. En Roma importaban mirra, canela, pimienta, eaglewood vía Arabia y Yemen para el culto religioso y la medicina. Con la religión cristiana se combatían las otras formas de medicina por considerarlas paganas. Fue el surgimiento de la medicina religiosa cristiana, donde el rezo, la unción con aceite sagrado y la curación por el toque de la mano de un santo eran los principales recursos terapéuticos.

EDAD MEDIA
Se practicaba la cirugía por cirujanos (no médicos), itinerantes de una ciudad a otra, curando heridas superficiales, abriendo abscesos y tratando fracturas, operando hernias, cálculos vesicales o cataratas. Los barberos realizaban cirugías, vendían ungüentos, sacaban dientes, aplicaban ventosas, sanguijuelas, enemas y hacían flebotomías. El concepto religioso de incentivar la belleza femenina era pecaminoso. Sucede la decadencia de prácticas de embellecimiento y abandono de conceptos de higiene (baño).

Las mujeres de la nobleza continuaban con aplicación de albayalde en el rostro. Usaban máscara con raíces de espárrago molido y leche de cabra, que friccionaban en la piel con pan caliente para combatir efectos del plomo. Las pinturas muestran la moda del depilado del cabello, sienes, patillas y cejas para ensanchar la frente. Empleaban pastas de cal viva y arsénico. Los castillos europeos tenían cuartos para depilación de las señoras. Se usaron vendas impregnadas en vinagre y aceites.

Con el Renacimiento se regresa a la belleza y los placeres. La Italia del Renacimiento lidera la moda y la belleza en Europa. Los cosméticos a base de azufre provocaban envenenamientos mortales. Surge el primer intento de eliminar arrugas con un “esmaltado de la cara”. Primero lavaban la cara con un líquido alcalino, después extendían una pasta para rellenar arrugas y encima colocaban una capa de esmalte de arsénico y plomo.

Duraba aproximadamente un año. Las mujeres de la corte se maquillan rostro y pechos. Usaban perfumes variados. Durante el siglo XVI teñían el pelo con lociones de flores de azafrán y sulfuros que exponían al sol. Florece el uso de lunares (círculos de terciopelo negro) para ocultar verrugas, granos y cicatrices de viruela. Aparece el dentífrico mezcla de salvia seca, ortigas y arcilla en polvo. En 1508 monjes dominicos de Santa María Novella inician producción de cosméticos. Establecen en Florencia una de las primeras perfumerías europeas. Fabricaban elixir de ruibarbo, agua de melisa, polvos con aroma a lirio con raíces de esta flor. Catalina de Medici (1519 – 1589) se dedicaba a la perfumería y creó cremas y ungüentos.

Prohíbe la depilación del vello púbico en las gestantes, ya que las sustancias usadas eran tóxicas. Una amiga de Catalina, Catalina Caligai, crea en París el primer instituto de belleza. Se impone uso del rostro color naranja por el bermellón. En Inglaterra en la época isabelina (1533–1603) se inicia el uso de sulfuro de mercurio como colorete. La pintura de albayalde ocasionaba caída del cabello que explica “moda de frentes altas” por deterioro del pelo. Usaban aceite de vitriolo con jugo de ruibarbo como tónico capilar y aclarador. Pintalabios con cochinilla y cera de abejas y nácar molido como sombra iridiscente. Las damas de la corte limpiaban su piel con vino (polifenoles), leche de burra (AHA), orina (urea) o agua de lluvia. Durante el reinado de Carlos I de Inglaterra (1600 – 1649) se crea la primera empresa británica de productos de tocador (Yardley). En el reinado de Jaime II, la corte usaba cremas hidratantes de especias y vainas de vainilla escaldadas en miel. Los hombres empleaban jabones para el afeitado y en 1786 el Parlamento inglés comienza a cobrar impuestos a los cosméticos (crema cosmética, crema de belleza, maquillajes, bolas de jabón).

En Francia, durante el reinado de Luis XVI (1754 – 1793) renace la industria de la cosmética con envases lujosos de plata, oro, porcelana y exportación mundial. Con la Revolución francesa (1789) aparece el uso de los rojos para el maquillaje, aguas de flores; la cosmética natural para hombres y mujeres; pelucas empolvadas, carmín y polvos faciales. Aparece el romanticismo con rasgos pálidos y etéreos. Las mujeres se esconden del sol y del aire para preservar el rostro.

En Europa del siglo XVIII la moda indica pintarse los labios en forma de corazón, aplicar rubor a las mejillas y pegarse lunares en el escote y la cara. Los perfumes eran muy importantes. Las pelucas se empolvaban así como la cara.

En el Siglo XIX y con los dermatólogos europeos se investiga la aplicación de ácidos como TCA, resorcinol, fenol, salicílico, describiendo sus propiedades. En Europa son los gitanos quienes tienen las fórmulas de numerosos productos cosméticos. Los dermatólogos alemanes que emigraron entre 1920 y 1930 llevaron a los EEUU las técnicas de peeling.

Durante la primera guerra mundial se utilizaron soluciones de fenol, para el tratamiento de tatuajes por quemadura de pólvora. En el Siglo XX el progreso económico del planeta hace que millones de personas se conviertan en consumidores de productos para la higiene: champúes, jabones, tinturas, cremas. Los grandes laboratorios controlan el mercado y famosas casas de diseñadores lanzan sus marcas de cosméticos. Hay masificación del consumo cosmético protegido por la seriedad de laboratorios que elaboran tan diversos productos.

En 1951 la Universidad de Zürich y Hoffman, La Roche, en Basilea inician la producción industrial de productos estandarizados y clínicamente testeados para la aplicación a la cosmética. La cosmética científica acompaña al mejor conocimiento de las funciones de la piel. Se revelan mecanismos moleculares facilitando el diseño de productos con una acción específica (manchas, arrugas, flaccidez). Objetivo real: rejuvenecimiento. Los cosméticos se destinan a influir la salud y la apariencia de la piel. Los antioxidantes lideran el antienvejecimiento. La acción destacada del ácido retinoico, vitamina C, E, idebenona, ácido tioctico, emblica, melatonina y muchos otros con su acción tópica, favorecen la lozanía de la piel. Los productos denominados neuropéptidos están destinados a combatir las arrugas. En el devenir del Siglo XX-XXI son numerosos los despigmentantes, que incluyen ácidos como el glicólico y el retinoico, fenoles de baja concentración, acido kójico.

Vemos que el armamento cosmético es extenso y muy seguro para su uso. Hay avances a nivel médico y cosmético que permiten emplear la misma sustancia por vía oral, tópica e intradérmica. Ej: vitamina C, melatonina, idebenona. Aparecen productos inyectables como colágeno y ácido hialurónico para combatir arrugas o el empleo de la toxina botulínica.

La tecnología provee equipos láser para tratar patologías inestéticas como envejecimiento, manchas, tumores, cicatrices. Se provee pantallas solares esenciales para evitar el fotodaño. La industria farmacológica brinda sustancias para tratar alopecias, celulitis. La preocupación del hombre por su aspecto estético data de los inicios de la humanidad.

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