Aplicaciones

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Depilación
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Problemas Vasculares
Especificaciones Técnicas

Longitud de onda:
HR 610-1200nm
VL 585-1200nm
SR 530-1200nm
Densidad de energía 20-50J/cm2
Intervalo de descarga 3 – 5 s

Potencia de RF Power 1 – 50 Watts
RF Frecuency 750±10% KHz
RF Duration 0.1-3.0s adjustable
Cooling -2ºC ~ 0ºC

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El tratamiento de la micropigmentación de las areolas es, sin duda, una de las aplicaciones en micropigmentación que más ha evolucionado en los últimos años.

La demanda está en aumento constante correspondiendo a un incremento de las intervenciones quirúrgicas tanto médicas como estéticas a nivel de las mamas.

Cuando hablamos de los senos de la mujer estamos hablando de una de las zonas más significativas, representativas de su feminidad en todos sus aspectos: físico, pero más aún, mental-emocional y social.

Es una zona a la que dedicamos una atención especial… ¿qué mujer no se preocupa del aspecto de sus senos? Por ello cualquier procedimiento estético o quirúrgico que ofrece la posibilidad de mejorar su aspecto estético, rejuvenecerlo estará en el número uno del ranking de tratamientos. Cuando sufrimos una alteración de los senos por cualquier razón, envejecimiento, descolgamiento, ptosis ya tenemos un problema importante, nos sentimos menos bella, menos femenina ya que afecta obligatoriamente a nuestra imagen más íntima.

Podemos imaginar las sensaciones percibidas cuando el caso es el de la ablación de un seno. Sentimiento de horrible mutilación a todos los niveles que no analizaremos exhaustivamente aquí porque es un tema tan punzante que ninguna frase puede llegar a resumir la multiplicidad de sentimientos resentidos. Desde hace años la cirugía ofrece a las mujeres la posibilidad de cambiar el aspecto de sus senos. Ha habido tanta demanda que la evolución de este tipo de tratamientos ha sido espectacular y gracias a ello cada día se consiguen mejores resultados. La cirugía estética para mejorar su aspecto y rejuvenecerlos, la cirugía reparadora para volver a crearlos cuando han sido eliminados.

El campo de aplicación de la micropigmentación para este tratamiento es amplio.

A nivel médico:

• camuflaje de cicatrices periareolares, que han quedado después de intervenciones de aumento que se han hecho a través de las areolas.

• creación de la placa areolar después de ablación de la mama y/o reconstrucción de la misma con pezón artificial.

• creación de la placa areolo-pezón y creación del pezón en 3D por inexistencia de éste.

A nivel estético:

• creación y/o ampliación de una areola inexistente o casi inexistente.

• oscurecimiento de una areola demasiado pálida.

• redefinición de la forma de una areola poco estética.

Conseguir la máxima naturalidad

Si podemos aceptar unos senos más o menos bonitos o poco agraciados, difícilmente se pueden aceptar unos senos sin areolas. Es una visión realmente chocante. Por esta razón cualquier acción que se realice para simular areolas será mejor que nada pero solo será una solución parcial porque la clienta estará muy lejos del resultado que un buen profesional en micropigmentación es capaz de ofrecer.

Realizar una micropigmentación en las areolas no es cuestión de pintar dos redondas oscuras más o menos en el centro de las mamas. Es una tarea mucho más compleja. Hay que conseguir crear el efecto óptico que permitirá a la clienta recuperar la sensación visual de sus senos. Es obvio que nunca volverá a tener lo que había antes de iniciar la cirugía y de esto ella es muy consciente. Sobre todo cuando es una cirugía reconstructiva o reparadora.

En estos casos ha tenido que aceptar los resultados obtenidos porque en definitiva se trataba de salvar la vida. Necesitamos devolver a la clienta sus areolas de la mejor forma posible. Cuánto más natural se consiga la micropigmentación, más la clienta “olvidará” el episodio pasado y ello le evitará recordar constantemente el trauma padecido.

Procedimientos

Después de realizar un estudio previo de la clienta, autorizaciones varias, firma de consentimientos, pruebas y tests preliminares podremos, determinar que la clienta es apta para recibir el tratamiento. Será importante realizar un análisis exhaustivo de la situación para establecer un plan de trabajo dependiendo del caso que se nos presenta.

Ante todo, hay que hacer un dibujo previo de la/s areolas con lápiz y con la clienta delante del espejo, de pie o sentada nos pondremos de acuerdo con ella sobre la ubicación de éstas y su proporción. Si aún existe una areola sana, intentaremos copiarla en el otro seno en cuanto a forma, tamaño, tono, adaptándonos al resultado quirúrgico con el cual nos encontramos, es decir a las cicatrices que quedan y la situación de las estructuras anatómicas que el cirujano ha creado como un posible pezón.

Si hay que crear las dos areolas también habrá que determinar su situación idónea siempre con la aprobación de la clienta y siempre teniendo en cuenta el tamaño, la forma, las características de las mamas, adaptándonos a la situación post-quirúrgica con la cual nos encontramos y que hemos descrito anteriormente.

Se escogerá a priori un tono rosado en pieles blancas o un tono más amarronado en pieles morenas. Tenemos que hacer lo posible para que todo se parezca al máximo a la realidad.

Micropigmentación de las areolas

Trabajaremos con agujas de 3, 5 ó 7 puntas. En primer lugar, crearemos la demarcación del contorno de la areola y del pezón. No hay que olvidar que cuando empezamos a trabajar la areola sufre una retracción y podemos confundirnos con las medidas por lo que es importante que queden bien definidas.

Después iremos dando color a la areola. Nos organizaremos por zonas para ir avanzando ordenadamente y de manera coherente para no perder regularidad e irla coloreando toda por igual. Es importante tener en cuenta las diferentes intensidades que tiene la areola para poder realizar más capas o más transparencias y crear diferencias de sombreado en función de lo que vayamos a necesitar.

Durante el proceso, el tejido va presentando un picoteado hemorrágico por lo que el color final no es perceptible en este momento, y hace difícil prever el resultado final. Habrá que esperar como mínimo un mes para realizar una sesión de revisión en la que haremos el balance de los resultados obtenidos hasta el momento tanto para la forma y el color, y realizar de nuevo una pigmentación llegando al resultado lo más exacto posible.

Siempre hay que volver a ver a la clienta al cabo del mes. Puede ser necesaria una tercera sesión, raramente una cuarta. La micropigmentación de las areolas no es una técnica difícil siempre que se domine la técnica de implantación y se tenga un buen conocimiento de los tonos de los pigmentos. La formación y la práctica en este tema son evidentemente indispensables. La mayoría de tratamientos con resultado poco naturales son debidos a un escaso dominio de la micropigmentación y a la falta de profesionalidad.

Ampliando horizontes

Los especialistas en micropigmentación tenemos hoy la gran suerte de poder aportar mejoras en la estética de los senos. Podemos micropigmentar las areolas creando el último toque de naturalidad que necesita para parecerse lo más posible a una areola de verdad.

La demanda del tratamiento de la micropigmentación de las areolas está creciendo correlativamente a la demanda de cirugía de seno: es una solución auténtica y real a un gran problema y representa además una magnífica salida profesional para todas las especialistas en ésta técnica.

Terapia Celular: Prolonga la juventud y recuperar tu salud

¿Te imaginas 10 a 20 años más joven?

Envejecimiento es un término general con el que se define un proceso completo que puede iniciar desde los 28 años de edad. Es durante este proceso que las funciones de nuestros órganos se degeneran y aparecen enfermedades crónicas. Síntomas tales como letargo, fatiga, estrés, insomnio, reducción en la concentración, debilidad en la memoria, depresión, irritabilidad, nerviosismo, mareos, dolor de cabeza, etc., aparecen; también, nuestro aspecto cambia pues la piel se deteriora, aparecen arrugas y manchas.

La célula es la unidad más pequeña de materia viva, capaz de llevar a cabo todas las funciones necesarias para el mantenimiento de la vida. Por lo tanto, no puede existir vida plena y salud en organismos con células enfermas, débiles o viejas. Cuando dotamos a nuestro organismo de células nuevas, estas adoptan las funciones del órgano en que se depositan y a su vez comienzan a producir nuevas células, sanas y fuertes; en esto se basan las terapias celulares.

En 1931 el médico suizo Paul Niehans descubrió este método basado en el hecho real y plenamente comprobado de que con la implantación de células es posible regenerar nuestros órganos. Esta terapia está indicada y es particularmente eficaz cuando surgen los síntomas de envejecimiento, los órganos, tejidos y sistemas orgánicos, empiezan a presentar signos de fatiga, cansancio, debilidad y degeneración.

Las terapias celulares son los únicos procedimientos en el mundo que ha probado ser seguros y altamente efectivos en la disminución de la velocidad del proceso de envejecimiento ayudando a recobrar su salud, vitalidad, poder físico y apariencia joven.

En casos de enfermedades crónicas, estas terapias pueden tener efectos benéficos sorprendentes, así lo demuestran miles de casos alrededor del mundo durante más de 70 años.

Podemos destacar algunos de los principales beneficios del uso de la terapia celular:

• Renueva las funciones de cada célula de nuestro organismo retardando el proceso de envejecimiento
• Disminuye los excesos de grasa, colesterol y triglicéridos
• Revitaliza la función cardiaca, pulmonar, de riñones, hígado y bazo.
• Refuerza las funciones cognitivas (memoria, concentración y estado de alerta)
• Restablece la elasticidad de la piel, previene la formación de arrugas y la aparición de manchas, estimula el crecimiento de uñas y cabello; logrando que la apariencia física mejore hasta en un 85%.
• Tonifica y aumenta la masa muscular e incrementa la resistencia del cuerpo en actividades físicas.
• Aumenta la resistencia al estrés
• Mejora la calidad del sueño
• Refuerza el sistema inmunológico
• Estimula el apetito sexual y renueva las funciones sexuales
• Aumenta la densidad ósea y ayuda a prevenir la osteoporosis
• Disminución de la tensión premenstrual
• Reducción del síndrome Pre-Menopáusico y retraso de la menopausia
• Ayuda a Estabilizar el peso a un nivel normal
• Disminución del riesgo de enfermedad en el corazón, cáncer y enfermedades degenerativas

En Suiza, durante décadas, clínicas exclusivas han aplicado Terapias Celulares a múltiples celebridades de oriente y occidente, mejorando y prologando su vitalidad, preservando sus habilidades y apariencia joven. El Papa Pio XII, el Presidente Eisenhower, el Primer Ministro inglés Winston Churchill, el Presidente Adenauer, el actor Charles Chaplin y las cantantes Tina Turner, Cher, Madonna y Celine Dion son algunos de los nombres que figuran entre las celebridades que han recurrido a los beneficios de estas terapias.

En el pasado, la única manera de recibir una Terapia Celular era acudiendo a estas clínicas exclusivas mantenidas casi en secreto para celebridades a nivel mundial por sus elevados precios.

Desde hace 15 años distintos laboratorios establecidos en Suiza y otros países Europeos comenzaron a trabajar en la investigación y desarrollo de productos para hacer accesibles las Terapias Celulares a un mayor de personas en el mundo. Hoy existen productos de altísima calidad elaborados con las mismas técnicas utilizadas por el Dr. Niehans desde 1931 que nos permiten gozar de los beneficios antienvejecimiento y de salud en casa sin alterar el ritmo de nuestras actividades cotidianas de manera muy sencilla, segura y con excelentes resultados.

En México ya podemos encontrar los mejores productos de terapia celular a nivel mundial te invitamos a conocerlos y que descubras lo que pueden hacer en tu vida.

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LED (Diodo de Emisión de Luz). La energía de la luz LED puede ser utilizada en todo tipo de piel para obtener beneficios terapéuticos. La luz roja se utiliza para terapia antienvejeciemiento y la luz azul para la piel grasa y propensa al acné. Es: no invasiva, indolora y no requiere tiempo de recuperación.

Drenaje Linfático Facial

Con las piezas manuales para drenaje linfático puede desintoxicar la piel, reducir la hinchazón y la inflamación, así como mejorar la circulación. Se utiliza para preparar la piel antes de cada tratamiento HydraFacial™.

Estudios Clínicos

En varios estudios publicados y realizados por los principales cirujanos plásticos de los Estados Unidos, el Dr. Bruce M. Freedman MD FCS, autor de más de 40 publicaciones médicas y libros, probó clínicamente la tecnología de Hydradermabrasión HydraFacial™ para ver sus resultados como terapia antienvejecimiento facial. En lo personal, el Dr Freedman estudió los niveles de diferentes antioxidantes en la piel y cuáles fueron los resultados comparando HydraFacial™ con otros tratamientos antienvejecimiento. A continuación se encuentran extractos de los resultados de sus estudios:

* Hydradermabasión obtuvo mejores resultados en rejuvenecimiento facial que la terapia de IPL y otros tratamientos comúnmente utilizados con estos fines

* HydraFacial™ el mecanismo de acción de la Hydradermoabrasión: La estimulación mecánica activa la capa basal, suavizando y aumentando el grosor de la epidermis. Hay un aumento en la población de fibrolastos dando como resultado un incremento de colágeno y elastina. Los antioxidantes aplicados durante el tratamiento hidratan y disminuyen la inflamación de la piel, revirtiendo el daño solar, protegiendo las membranas lipídicas, las fibras de colágeno y el sistema enzimático.

* Este estudio demostró que una serie de 6 tratamientos de Hydradermabrasion dieron como resultado un engrosamiento de la dermis papilar y de la epidermis, acompañado de un incremento de las fibras de elastina y un aumento de nuevas fibras de colágeno. El incremento en la población de fibrolastos confirmó, además, un proceso de regeneración de la piel. La mejoría clínica fue documentada fotográficamente, y los pacientes notaron la mejoría en la calidad de su piel. Estos resultados muestran los beneficios y la eficacia del proceso de Hydradermabrasion.

* Fotos digitales, biopsias de la piel y los niveles de diferentes niveles de antioxidantes fueron revisados antes y después de los tratamientos. La mayoría de los pacientes informaron mejorías significativas en todas las condiciones de su piel. Lo que se observó en la mayoría de los pacientes fue una disminución del tamaño de los poros, de las líneas de expresión y de la hiperpigmentación.

* La piel tratada con HydraFacial™ Hidradermabrasion demostró significativamente un incremento en el grosor de la dermis papilar y de la epidermis, e incrementó de la población de fibrolastos (p<0.01).

* Al comparar el tejido pretratamiento con el tejido después de la serie de tratamientos de HydraFacial™ se notó fibras de colágeno horizontalmente orientadas. Esta hialinización fue asociada con el incremento en la población de fibrolastos.

* Los antioxidantes polifenólicos han sido asociados a la protección de la piel del daño solar y con propiedades antienvejecimiento. Después de la Hidradermabrasion con HydraFacial™los niveles de antioxidantes polifenólicos se incrementaron 30%. Sin embargo, tras la aplicación manual de los antioxidantes por sí solos no mostraron incremento alguno en los niveles de antioxidantes polifenólicos.

* Los antioxidantes polifenólicos aplicados durante al tratamiento de HydraFacial™ pueden ofrecer un efecto protector en la piel expuesta a la radiación solar y reducir los efectos adversos de la fototerapia tales como incremento de la concentración de peróxido lipídico, una disminución de la humectación y de los niveles de antioxidantes polifenólicos en la piel.

* Los antioxidantes polifenólicos aplicados durante un tratamiento de HidraFacial™ antes de una sesión de fototerapia mejoran notablemente los resultados clínicos, bioquímicos e histológicos vistos de esa terapia, que si se hiciera sólo la fototerapia.

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La piel es el órgano más extenso y visible de nuestro organismo. En ella pueden aparecer infecciones primarias, causadas principalmente por estafilococos y estreptococos, y manifestaciones secundarias por infección sistémica o de otro órgano (corazón, riñón, etc.)

La piel tiene mecanismos propios para su defensa: queratinización, descamación fisiológica, acidez, manto graso y flora cutánea habitual, que dificultan el crecimiento de bacterias patógenas. Frente a estos microbios, el tejido cutáneo opone una respuesta defensiva inflamatoria con participación de enzimas y toxinas citolíticas procedentes de la flora cutánea normal. Si la respuesta local es insuficiente, se desencadena una respuesta inmunitaria generalizada. También, influyen en la evolución de las infecciones bacterianas de la piel: la edad del niño, la nutrición, su estado inmunológico, déficits vitamínicos, ingestión de fármacos por procesos tumorales, clima, vestidos, grado de higiene, etc.

IMPÉTIGO COMÚN, SUPERFICIAL O CONTAGIOSO
Etiología
Los gérmenes responsables suelen ser los estreptococos del grupo A y estafilococos Aureus. Influyen también: la edad del niño, grado de higiene, lesiones por picaduras, por rascado por dermatitis atópica, diabetes, infección por VIH, varicela, quemaduras, úlceras, etc.

Clínica
Es una infección altamente contagiosa en escolares, que pueden extenderla a otras partes de su cuerpo por autoinoculación mediante el rascado. Las lesiones consisten en vesículas pequeñas con halo eritematoso con posterior evolución a pústulas y tras rotura originan costras melicéricas.

Son indoloras y no dejan cicatriz. Pueden estar presentes adenopatías regionales en la mayoría de los casos. Las lesiones se localizan con mayor frecuencia en la cara (boca y nariz), cuero cabelludo y en zonas accesibles al rascado.

Complicaciones
• La glomerulonefritis postestreptocócica que es poco frecuente en nuestro medio.
• Linfangitis y linfadenitis supurativa.
• Osteomielitis y artritis séptica.
• Escarlatina.

Diagnóstico
Generalmente, la clínica es suficiente para hacer el diagnóstico. La práctica de frotis del líquido de las vesículas-pústulas y el posterior cultivo bacteriológico darán a conocer el germen o los gérmenes responsables.

Diagnóstico diferencial
— Herpes simple: vesículas y distinta evolución morfológica. Es posible la impetiginización secundaria.
— Herpes circinado: palidez central, bordes elevados y descamación superficial.
— Eccema numular: por su morfología de una moneda.

Tratamiento
— Medidas generales: eliminar las costras con compresas húmedas (sulfato de cobre al 1/1.000), higiene, etc.
— Casos leves: antisépticos y antibióticos en aplicación tópica: mupirocina al 2%, gentamicina o ácido fusídico cada 12 horas durante 7-10 días.
— Casos con lesiones extensas o enfermedades sistémicas: cloxacilina 50 mg/kg/día o macrólidos durante una semana.

IMPÉTIGO AMPOLLAR
Etiología
Staphilococcus aureus.

Clínica
Se caracteriza por vesículas y ampollas flácidas, de paredes lisas, con halo eritematoso y con contenido transparente que evoluciona a turbio. Fácilmente se rompen, dejando una superficie erosiva que se cubre de una costra de aspecto melicérico. Se agrupan en zonas expuestas de la cara, alrededor de los orificios nasales, boca y extremidades. Habitualmente, curan sin dejar cicatriz residual, pero pueden causar una hipopigmentación residual.

Diagnóstico
Debe hacerse diagnóstico diferencial con otras lesiones ampollosas.
Tratamiento
— Tópico: antisépticos y antibióticos tópicos.
— Sistémico: antibióticos orales según la extensión de la lesión. Deben usarse los antibióticos tópicos y sistémicos mencionados en el impétigo contagioso.

ERISIPELA
Es una inflamación superficial de la piel de rápida extensión y que se acompaña de diversos signos y síntomas generales.

Etiología
— Estreptococo beta-hemolítico del grupo A.
— Estafilococo Aureus.
— Haemophilus influenzae con menos frecuencia.

Clínica
La lesión se caracteriza por una placa cutánea roja, con borde bien delimitado y sobreelevado, que se disemina rápidamente.

Su localización habitual es la cara y extremidades, donde cualquier lesión por picaduras, arañazos, etc., constituye la puerta de entrada del germen responsable.

Diagnóstico
Diagnóstico diferencial
— Celulitis: hay afectación del tejido celular subcutáneo y sus bordes son menos nítidos. Se asocia a linfangitis y adenopatías regionales dolorosas.
— Herpes zoster: no hay fiebre pero sí puede existir dolor previo a la aparición de la lesión.
— Erisipeloide: no hay fiebre alta ni estado tóxico.

Tratamiento
— Medidas generales: reposo en cama, compresas frías con solución estéril para aliviar el dolor. En lesiones costrosas, se usan antisépticos para eliminar las costras y mupirocina al 2% en pomada.
— Antibióticos: penicilina V oral (fenoximetilpenicilina) 50 mg/kg/día, en 3 tomas durante 10 días.
— Penicilina G procaína (bencilpenicilina) 600, 000 u.i. cada 12-24 horas vía i.m.
— Macrólidos en caso de alergia a la penicilina.

CELULITIS
Es una inflamación aguda, subaguda o crónica que afecta especialmente al tejido celular subcutáneo. Puede ser el resultado de una complicación de una herida o de otra lesión de la piel.

Etiología
Los gérmenes que causan la celulitis son principalmente los estreptococos, especialmente del grupo A, y los estafilococos Aureus. En los neonatos tienen importancia los estreptococos del grupo B y en los escolares el H. influenzae tipo B en la celulitis facial.

Clínica
En los niños, la celulitis puede localizarse fundamentalmente en la cara. De especial gravedad es la celulitis periorbitaria (Fig. 4). Se caracteriza por el edema y enrojecimiento de los tejidos blandos de la periórbita. Puede cursar con caída del párpado y oftalmoplejía. La posibilidad de diseminarse en el espacio intraorbitario y afectar al SNC hace que estemos alertas por su gravedad.

En la celulitis facial hay tumefacción, enrojecimiento de la mejilla y dolor. Estos síntomas suelen estar precedidos de 24-48 horas de fiebre y síntomas de vías respiratorias altas. Puede existir afectación del estado general secundaria a bacteriemia y meningitis.

Tratamiento
En determinadas circunstancias, hay que hacer punción lumbar para descartar una meningitis inaparente. Por lo dicho, debemos valorar todo traumatismo en cara o picaduras de insectos.

FOLICULITIS
Consiste en una piodermitis localizada en el interior del folículo piloso. Sobre dicha lesión se forman pústulas amarillentas centradas por un pelo y rodeadas de un halo eritematoso.

Etiología
Sobresale el estafilococo Aureus, pero pueden influir los estreptococos, proteus y pseudomonas. Hay foliculitis no infecciosas causadas por pañales oclusivos de plástico, aceites para el baño, etc.

Clínica
Las lesiones papuloeritematosas y pustulosas, generalmente no dolorosas, tienden a secarse y curar espontáneamente en poco tiempo. Pueden, no obstante, ser el punto inicial de una infección más profunda, originando un forúnculo. Las lesiones se localizan en cuero cabelludo, cara, extremidades y nalgas.

Tratamiento
— Baños antisépticos con permanganato potásico al 1/10.000.
— Antibióticos tópicos: mupirocina al 2%, eritromicina, ácido fusídico o gentamicina.

FORÚNCULO
Es una infección más profunda del folículo, en forma de nódulos dolorosos y eritematosos. Pueden fluctuar y drenar espontáneamente material purulento. Su localización en el labio superior es peligrosa porque puede causar una tromboflebitis del seno cavernoso.

Tratamiento
Antibióticos sistémicos: cloxacilina (50 mg/kg/día), macrólidos, etc. Actualmente y en determinadas zonas, existe una gran resistencia a la penicilina y debemos usar amoxicilina-ácido clavulánico, cefalosporinas (cefalexina, cefuroxima acetilo, etc.). En ocasiones, hay que recurrir al drenaje quirúrgico.

ECTIMA ESTREPTOCÓCICO
Se considera como una variedad de un impétigo más profundo.

Etiología
Estreptococo pyogenes, aunque puede encontrarse el estafilococo Aureus.

Clínica
Inicialmente tiene aspecto de una lesión impetiginosa en piel sana o sobreinfectando lesiones previas: úlceras, picaduras y lesiones de rascado. Predisponen al ectima: déficits inmunológicos, nutritivos e higiene deficiente. Las lesiones iniciales, vesiculopustulosas con halo eritematoso, evolucionan a una costra amarillenta algo deprimida o a una úlcera más irregular de bordes cortados a pico con exudado purulento. Una vez curada deja una cicatriz deprimida. La evolución es muy lenta. El ectima se localiza con más frecuencia en glúteos y en extremidades inferiores.

Diagnóstico
Por la clínica descrita, estudio del exudado y los adecuados estudios bacteriológicos.
Diagnóstico diferencial
— Con las úlceras presentes en la septicemia por pseudomonas.
— Con el pioderma gangrenoso o dermatitis ulcerosa.
— Con la ectima gangrenosa o fascitis necrotizante.

Tratamiento
— Tópico: antisépticos y antibióticos como en el impétigo.
— General: se emplean los antibióticos recomendados en el impétigo aunque a dosis más altas y durante más tiempo.

OTRAS ESTREPTOCOCIAS CUTÁNEAS: DERMATITIS O ENFERMEDAD PERIANAL ESTREPTOCÓCICA
Se caracteriza por una placa eritematosa perianal, bien delimitada, dolor rectal, especialmente en la defecación, prurito perianal y estrías de sangre en las heces.

Diagnóstico
No es raro encontrar un cultivo faríngeo positivo para el estreptococo betahemolítico del grupo A.

El diagnóstico diferencial debe comprender la dermatitis candidiásica, la dermatitis seborreica, infestación por oxiuros, etc.

Tratamiento
Antibióticos o macrólidos por vía oral. Penicilina oral a las dosis habituales durante 10 días.

OTRAS ESTREPTOCOCIAS CUTÁNEAS: DACTILITIS DISTAL AMPOLLOSA
Se caracteriza por una ampolla superficial en el pulpejo de los dedos. Está llena de pus y presenta un halo eritematoso y en el cultivo del exudado se encuentran los estreptococos mencionados.

Tratamiento
Penicilina o macrólidos durante 10 días con la correspondiente incisión y drenaje.

OTRAS ESTAFILOCOCIAS CUTÁNEAS: ABSCESOS SUPERFICIALES
Hay que destacar los del recién nacido, con tres localizaciones frecuentes: cuero cabelludo, región mamaria y región periungueal o paroniquia.

Periporitis supurada del lactante. Es una estafilodermia supurada de las glándulas sudoríparas ecrinas.

Hidrasadenitis supurada del adolescente. Es una estafilodermia de las glándulas sudoríparas apocrinas (“golondrinos”), que muchas veces precisan intervención quirúrgica.

SÍNDROMES CAUSADOS POR TOXINAS BACTERIANAS
Síndrome estafilocócico de la piel escaldada (SSSS: Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)
Es un síndrome causado por exotoxinas estafilocócicas o toxinas exfoliativas A y B (TEA y TEB) responsables de alteraciones epidérmicas similares a una escaldadura por agua hiviendo.

Etiología
Cepas de estafilococos pertenecientes en su mayoría al fagogrupo II, fagotipos 3A, 3B, 3C, 55 ó 71. También pueden participar cepas pertenecientes al fagogrupo I y II.

Formas de presentación
1. Forma localizada o SSSS localizado: impétigo bulloso o ampollar en zona perineal, periumbilical y zonas descubiertas de la piel.
2. Forma generalizada o SSSS generalizado.

Clínica del SSSS generalizado
Se presenta en niños con edad entre 6 meses- 6 años. Comienzo brusco, con fiebre alta y escalofríos después de infección local estafilococica en ombligo, faringe, quemadura infectada, etc. A las 24-48 horas, se ve eritrodermia difusa y dolorosa con predominio en pliegues y zonas periorificiales con respeto de las mucosas.

Se forman posteriormente ampollas intraepidérmicas grandes, flácidas con despegamiento epidérmico (capa granulosa) y signo de Nikolsky positivo y descamación generalizada a los 3-4 días con ausencia de fiebre.

Diagnóstico
— Por la clínica comentada.
— Por demostración de cepas estafilocócicas productoras de TEA y TEB.
— Por raspadura de la base de las ampollas (Técnica de Tzank) y presencia de células acantolíticas sin inflamación.
— Por estudio histológico de la piel exfoliada o biopsia cutánea.
— Por técnicas inmunológicas: radio e inmunoensayo, hemaglutinación de látex y electrosinéresis.
— Por técnicas de biología molecular: PCR (reacción en cadena de la polimerasa).

Diagnóstico diferencial
— Enfermedad de Kawasaki: se acompaña de fiebre alta, estomatitis, adenopatías y descamación pero no despegamiento de la piel.
— Necrolisis epidérmica tóxica: se relaciona con la ingesta de un fármaco 284 y suele verse en adultos.
— Quemaduras provocadas: debemos valorar otros datos que orienten al síndrome del niño maltratado.
— Exantemas virales, medicamentosos o autoinmunes.
— Enfermedad de injerto contra huésped.

Tratamiento
— Eliminación del estafilococo del foco infeccioso.
— Asepsia estricta para evitar sobreinfecciones añadidas.
— Antibióticos penicilín-resistentes, vía endovenosa: cloxacilina 100-200 mg/kg/día, en 4-6 dosis con práctica sistemática de cultivos y antibiogramas.
— Control hidroelectrolítico y calórico y control de la temperatura ambiental para compensar la alteración de la termorregulación producida por la piel denudada.

SÍNDROME DEL SHOCK TÓXICO ESTAFILOCÓCICO
Etiología
Toxina TSS-1 del estafilococo Aureus.
Se presenta en niños mayores de 5 años con procesos estafilocócicos del área otorrinolaringológica.

Clínica
1. Fiebre de 38,9° C o mayor.
2. Descamación 1 a 2 semanas después del inicio de la enfermedad, especialmente de las palmas y plantas.
3. Presencia de una eritrodermia macular difusa.
4. Hipotensión por debajo del percentil
5 en los niños menores de 16 años o una caída ortostática de la tensión arterial diastólica de 15 mmHg o más al pasar del decúbito a la posición de sentado, mareos ortóstáticos o síncope ortostático.
5. Afectación de tres o más de los siguientes sistemas orgánicos: mucoso, gastrointestinal, muscular, renal hepático, hematológico y sistema nervioso central.

Deben ser negativos los cultivos del líquido cefalorraquídeo y de sangre, excepto si el último es positivo para S. aureus.

Diagnóstico diferencial
Con la enfermedad de Kawasaki, escarlatina y otros procesos mucocutáneos febriles.

Los reflexólogos ven reflejadas en las manos y/o en los pies a todo el cuerpo, y la mayor parte de éste está representada en cada mano o pie. Por eso merece la pena dedicar un poco de tiempo a trabajar en cada uno. Los órganos dobles se distribuyen de manera evidente (P.ej. el riñón derecho en la mano o pie derecho). Otros órganos se sitúan donde cabría esperar: el punto del corazón en la mano o el pie izquierdo, ya que el órgano estás ligeramente a la izquierda del pecho, y el hígado a la derecha. La mayor parte del estómago está representada en el pie izquierdo, pero también hay una pequeña área representada en el pie derecho, reproduciendo su posición en el abdomen y abarcando el píloro y el duodeno.

La reflexología no es una ciencia exacta y los distintos gráficos presentan ligeras diferencias en la posición y los distintos gráficos presentan ligeras diferencias en la posición de los órganos y sus puntos. Esto se debe a que la experiencia personal de un practicante puede conducir a conclusiones distintas y a que no existen dos personas idénticas. Trabajar sobre los meridianos quizá también resulte positivo. Los gráficos son simplemente guías o mapas de carreteras, razón por la cual es mejor trabajar en toda la mano o en todo el pie.

Advertirá que algunos órganos están representados dos veces, con un pequeño punto reflejo dentro de un área mayor que lleva el mismo nombre, a menudo de la misma forma que el órgano reflejado. Esto se debe a que algunos órganos tienen puntos reflejos específicos que estimulan o liberan la tensión en el órgano más aún que si se trabajara en toda la zona del órgano. Un tratamiento suele incluir una firme presión, de aguja o no, encima del punto reflejo específico durante unos 5 segundos, y también a caminar con el pulgar u otro dedo por toda el área del órgano.

Zonas y lados
Trace cuatro líneas imaginarias en sus pies, empezando entre los dedos y extendiéndose por los talones. La zona 1 es la franja que contiene el dedo gordo, la zona 2 es la del segundo dedo, y así sucesivamente, el dedo pequeño está en la zona 5.

En la huella de una pisada, el borde interior es el que va desde el dedo gordo hasta el talón y el exterior va del dedo meñique a la parte externa del talón. Lo mismo se aplica a las manos: el borde interior está más cerca del pulgar y el exterior más cerca del meñique.

Los huesos del dedo de los pies se prolongan más de lo que se percibe en la carne, es necesario flexionar los dedos de los pies para notar la articulación entre los dedos y los huesos del pie, el ancho de un pulgar más abajo.

Área de la Cabeza y del cuello
El cerebro y el sistema nervioso central se concentran en el dedo gordo del pie. Tratando todos los puntos del pie se trabaja en estos sistemas, además de en las glándulas, en los músculos y en los órganos sensoriales de esa área. Al trabajar esa zona se tratan alteraciones como jaquecas, migraña, insomnio, estrés, ciática, acúfenos, trastornos sensoriales, esclerosis múltiple y epilepsia.

La uña representa el rostro y el cabello, y los lados son los músculos que ascienden por los costados del cuello, de modo que hay que maniobrar con cuidado esa zona. La glándula pituitaria está situada en el cerebro y se representa en un punto en el centro exacto del pulpejo del dedo gordo del pie, el hipotálamo se sitúa encima del dedo, justo sobre la pituitaria; en el empeine del pie, en la base del dedo gordo está el punto del tiroides, la paratiroides está representada en la membrana que una el dedo gordo del pie con el segundo dedo. Trazando una línea imaginaria entre la pituitaria y el occipital (desde el centro del pulpejo del dedo gordo hasta la esquina de la base del siguiente dedo) en un punto medio se representa la glándula pineal, que regula el reloj biológico y ayuda a dormir.

El punto que representa al ojo está situado en la zona carnosa entre y justo debajo de los dedos del pie 2º y punto del occipital esté en la esquina de la base del segundo dedo. En la parte carnosa entre y junto de los dedos 4º y 5º del pie, es donde se representa la oreja.

Abdomen, aparato digestivo y excretor
Esta zona cruza cada planta bajo la parte carnosa, además de casi toda la cara interior del pie por debajo de ese punto. Muchas vísceras están representadas en esa área, incluyendo la mayor parte del aparato digestivo. Si se divide la cara interior del pie por la mitad, en su punto más alto es donde está la posición aproximada de la línea de la cintura, que constituye un buen identificador topográfico para localizar los órganos uno por uno.

Aparatos genitourinario y reproductor
La vejiga urinaria es fácil de encontrar. Es un área ligeramente abultada, del tamaño aproximado de una moneda pequeña, situada en el bordo interior del pie, justo encima del talón. Los riñones se encuentran en la zona 2, a la altura de la línea de la cintura. Las glándulas suprarrenales están justo encima de los riñones, un poco más atrás, en el borde de la zona 1 y son muy difíciles de localizar.

Las trompas de Falopio y los conductos deferentes masculinos se corresponden con una estrecha franja que cruza el empeine, como una tobillera, entrelazando el punto del útero/próstata de la cara del pie con el punto equivalente del ovario/testículo situado en el mismo punto de la cara externa.

¿Que es Dabalash?

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Su diseño y creación provienen de un laboratorio con los mejores químicos y médicos especializados en productos cosméticos. Esta fórmula transformará tus pestañas al máximo, dejándolas más largas, gruesas y abundantes, y también rellenará tus cejas. Nuestra formula Dabalash no irrita, ya que no contiene parabenos ni sal, los cuales son dañinos para la piel y el cabello. Contiene queratina, el cual es un ingrediente que nutre y fortalece la pestaña o la ceja. Al combinar esto con nuestro ingrediente activo, hacen que dabalash sea único y original, marcando así la diferencia con cualquier otro producto.
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En un momento por los años 1940 una señora de nombre Ann Wigmore se curó a sí misma de cáncer con maleza que encontró en lotes vacíos en Boston. Ella empezó a estudiar las modalidades de curación natural y con la ayuda de un amigo, el Dr. Earp Thomas, encontró que hay 4,700 variedades de pasto en el mundo y que todos son buenos para el hombre.

Con la ayuda de sus mascotas, llegó a la conclusión de que el pasto agropiro era el mejor, o la grama medicinal. Empezó en Boston el Instituto Ann Wigmore y desde entonces ha enseñado a la gente de todo el mundo acerca de los pastos y el programa de curación con alimento viviente, y los ayudó a ponerse bien de algunas enfermedades muy serias. Ella ha escrito más de 35 libros acerca del pasto agropiro y los alimentos vivientes.

Actualmente mucha gente está encontrando por sí misma los grandes beneficios del pasto agropiro (la clorofila líquida).

Hechos acerca del Pasto Agropiro y sus Valores Nutricionales
1. El jugo de pasto agropiro es una de las mejores fuentes disponibles de clorofila viviente.
2. La clorofila es el primer producto de luz, y por lo tanto contiene más energía lumínica que cualquier otro elemento.
3. El jugo de pasto agropiro es clorofila cruda y puede ser tomado oralmente y como un implante de colon sin efectos tóxicos colaterales.
4. La clorofila es la base de la vida de todas las plantas.
5. El pasto agropiro es alto en oxígeno como todas las plantas verdes que contienen clorofila. El cerebro y todos los tejidos del cuerpo funciona en su nivel óptimo en un ambiente altamente oxigenado.
6. La clorofila es antibacterial y puede ser usada adentro y afuera del cuerpo como curadora.
7. El Dr. Bernard Jensen dice que toma solamente minutos digerir el jugo del pasto agropiro y usa muy poca energía del cuerpo.
8. La ciencia ha probado que la clorofila ataja el crecimiento y desarrollo de la bacteria amistosa.
9. La clorofila en el pasto agropiro reconstruye el fluido sanguíneo. Los estudios de la clorofila han mostrado que es libre de cualquier reacción tóxica. El conteo de células rojas ha retornado a lo normal dentro de 4 a 5 días de la administración de la clorofila.
10. El alto contenido de magnesio en la clorofila construye las enzimas que restauran las hormonas sexuales.
11. La clorofila puede ser extraída de muchas plantas, pero el pasto agropiro es superior porque se ha encontrado que tiene más de 100 elementos requeridos por el hombre. Si es crecido en un suelo orgánico, absorbe 92 de los 102 minerales del suelo conocidos.
12. El pasto agropiro tiene lo que es llamado el factor jugo-pasto, lo que ha sido mostrado que mantiene indefinidamente vivos a los animales herbívoros.
13. La clorofila líquida se mete en los tejidos, los refina y los hace de nuevo.
14. El jugo del pasto agropiro es un agente desintoxificante superior comparado al jugo de zanahoria y a otras frutas y vegetales. El Dr. Earp T., asociado con Ann Wigmore, dice que 15 libras de pasto agropiro es el equivalente a 350 libras de zanahoria, lechuga, pepino y demás.
15. La clorofila líquida lava los depósitos de drogas del cuerpo.
16. La clorofila neutraliza las toxinas del cuerpo.
17. La clorofila ayuda a purificar el hígado.
18. La clorofila mejora en problemas de azúcar en la sangre.
19. El jugo del pasto agropiro actúa como un detergente en el cuerpo y es usado como un desodorante del cuerpo.
20. Una pequeña cantidad de jugo de pasto agropiro en la dieta humana ayuda a eliminar los dolores de muela. El pasto agropiro mantenido en la boca por sólo 5 minutos ayudará a eliminar los dolores de muela. Saca los venenos de las encías.
21. Haga gárgaras de jugo de pasto agropiro para el dolor de garganta.
22. Tome jugo de pasto agropiro para los problemas de la piel tales como el eczema o la psoriasis.
23. El pasto agropiro previene el cabello cano.
24. Para la piorrea de la boca, deje a la pulpa del pasto agropiro empapada en jugo en el área enferma en la boca o mastique el pasto agropiro escupiendo la pulpa.
25. El jugo del pasto agropiro mejora la digestión.
26. El jugo del pasto agropiro es alto en encimas.
27. El jugo del pasto agropiro es un excelente limpiador del cutis y puede ser absorbido a través de la piel para nutrirla. Vierta el jugo verdoso sobre su cuerpo en una tina de agua tibia y remójese de 15 a 20 minutos. Enjuáguese con agua fría.
28. El jugo de pasto agropiro es bueno para la constipación y mantiene a los intestinos abiertos. Es alto en magnesio.
29. La clorofila en el pasto agropiro es un limpiador del cuerpo, reconstructor y neutralizador de toxinas.
30. El jugo de pasto agropiro puede disolver las cicatrices que son formadas en los pulmones de respirar gases ácidos.
31. El efecto del monóxido de carbono es reducido ya que la clorofila incrementa la producción de hemoglobina.
32. El jugo del pasto agropiro reduce la alta presión sanguínea y resalta los capilares.
33. El jugo del pasto agropiro puede remover los metales pesados del cuerpo.

Ann Wigmore recomienda tomar el jugo del pasto agropiro dentro de 6 minutos después de hacerlo para conseguir los beneficios completos de las enzimas vivas. Es también recomendado el tomar a sorbos el jugo de pasto agropiro, no tomarlo con rapidez.

Los Beneficios de Hacer Jugo:
Hacer jugo es un proceso simple de tomar frutas y vegetales crudos y hacer jugo de ellos.Hay varias máquinas especiales que son diseñadas para convertir vegetales o frutas completos en jugo incluyendo las semillas y las hojas. En esta forma cada trozo de los nutrientes que se encuentran en las frutas y los vegetales es transformado en jugo.

Estando las frutas y vegetales en forma líquida son más fáciles para que el cuerpo los procese y digiera rápidamente. Todos los nutrientes terminan en su sistema dentro de 30 minutos y, como jugo, Ud. puede conseguir significativamente más en una sola servida.

El someterlos al vapor o cocinar los vegetales a temperaturas por sobre los 114°C matará a las enzimas. Es por esto que el hacer jugo tiene tal beneficio. Las vitaminas, encimas y otros nutrientes, que normalmente son destruidos durante el proceso del cocinado, son preservados.

El agua es esencial para la buena salud y la mayoría de personas no obtiene la suficiente. Esto es justamente otro beneficio de hacer el jugo ya que suministra el agua que es necesaria sin las sustancias que se encuentran en otros brebajes. Hay también un beneficio de hacer jugo mientras se hace ayuno: El tomar solamente jugos de frutas y vegetales frescos puede ser una excelente manera para la gente que no puede manejar el estrés de un verdadero y completo ayuno en donde solamente se consume agua. El viajar en cualquier forma pone estrés en el cuerpo y tomar a lo largo del viaje jugos frescos puede suministrar una gran reanimación.

Hacer jugos también suministra una gran manera de mantener el balance del pH del cuerpo. La prevención de que el cuerpo se torne súper ácido es una buena manera de ayudar a mantener la buena salud. Las hormonas necesarias para producir la insulina también como los antibióticos naturales pueden encontrarse en las frutas y vegetales frescos. El hacer jugo también suministra un número de los elementos que pueden ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro de las células

Esther Velasco Galicia
28 años
^{Cda. de Cuauhtémoc Nº 150, Bo. Xaltocán, Del. Xochimilco}
Casada
Tel. 58. 43. 32. 63
Cel. 044 55 45 9196 92
tersy_83@hotmail.com

EXPERIENCIA LABORAL

2001-2002 Club Sport world
^{Actividades:
Tratamientos corporales y faciales.
Atención a clientes (ventas, asesoria de los servicios)}

2001-2005 Dermal Day Spa Bosques
^{Actividades:
• Capacitación al personal de nuevo ingreso.
• Faciales: europeos, hidratación, rejuvenecedores, antiacné.
• Tratamientos corporales: envolturas, exfoliaciones, hidratación, desintoxicantes, reductivos.
• Masajes: antiestrés, relajación, deportivo, tailandés, piedras calientes, shiatsu.
• Drenaje linfático.
• Depilación con lasser y cera}

2006-2007 Hotel Marquis Reforma
^{Actividades:
• Tratamientos corporales: envolturas desintoxicantes, baño egipcio, tratamiento perla, exfoliación con sales del mar muerto, chocoterapia.
• Masajes: holístico, terapéutico, antiestrés, relajante, aromático, deportivo, shiatsu, tailandés, piedras calientes, deep tissue, lomi
lomi, reductivos, reafirmantes.
• Drenaje linfático.
• Tratamientos faciales: parafina, rejuvenecedor, hidratante, tratamiento perla, europeo, acupresión, antiacné, retexturizante, jalea real.
• Depilaciones corporales y faciales}

2008 – Actual SPA JIVA
^{• Compresas Hervales
• Masajes relajantes
• Masajes terapeuticos
• Faciales hidratantes
• Masaje shells
• Exfoliaciones corporales
• Envolventes corporales
• Piedras calientes
• Faciales rejuvenecedores
• Drenaje linfatico
• Shirodara
• Masaje prenatal
• Tratamientos de pies y manos.}

EDUCACION:
Escuela Primaria Ignacio Ramírez
^{Xochimilco, D. F.
Certificado}

Escuela Secundaria Técnica Nº 94
^{Xochimilco, D. F.
Certificado}

C. E. T. I. S. Nº 49
^{Xochimilco, D. F.
Certificado Técnico Profesional Cosmetóloga Esteticista.}

Harmon Hall
^{Nivel Profesiency}

Colegio Mexicano de Terapeutas
^{Terapias de relajación corporal
Constancia Terapeuta}

La protección solar siempre ha ocupado un papel preponderante en el universo cosmético, incluso cuando no se tenía conciencia de su valor. Desde tiempos inmemoriales el hombre ha utilizado materiales y preparados para embellecerse y también para protegerse de los efectos dañinos del sol: arcillas, aceites y tejidos fueron, por ejemplo, utilizados con esta finalidad por el hombre prehistórico y en el Antiguo Egipto. Este afán persiste en la actualidad, y nuevos ingredientes van incorporándose a la lista.

Si bien la lista de sustancias y medidas fotoprotectoras se ha ido engrosando, con mayor o menor éxito y trascendencia, con el transcurso de los siglos, no es hasta principios del siglo XIX cuando se desarrolla verdaderamente la «industria» de la fotoprotección.

Desde entonces y hasta nuestros días, la cosmética en general y la fotodermoprotección en particular han sido objeto de un importante y creciente desarrollo en aras de dar respuesta a las necesidades que la sociedad actual plantea. Dermatólogos, pediatras, médicos de familia, enfermeras, farmacéuticos y casi todos los agentes sanitarios se han implicado firmemente, en las últimas décadas, en la creación y el desarrollo de una auténtica cultura de la protección solar.

Esta sensibilización ha hecho que la fotoprotección no se circunscriba únicamente a preparados destinados a aplicarse de forma específica cuando se realice una exposición solar ya sea en mar o montaña, sino que esta propiedad se incorpore casi en la mayoría de cosméticos de uso diario. Por consiguiente, es cada vez más habitual encontrar cosméticos destinados a hidratar, nutrir, tratar o embellecer (maquillajes) la piel del rostro y del cuerpo que, adicionalmente, reivindiquen su capacidad de ofrecer una efectiva protección solar mediante su aplicación.

Por otro lado, el alto grado de concienciación social acerca de la nocividad de una excesiva y no controlada exposición a la radiación solar ha llevado a los consumidores a buscar niveles de protección cada vez más elevados. Como consecuencia, las industrias cosmética y farmacéutica han activado sus mecanismos de innovación para identificar y desarrollar nuevos ingredientes activos, nuevos excipientes, formas galénicas, vías de administración e incluso nuevas estrategias de protección que satisfagan las necesidades de una sociedad cada vez más exigente en este campo.

Esta actitud ha generado que industrias paralelas hayan focalizado también sus esfuerzos en proporcionar productos que complementen y refuercen las medidas de fotoprotección y minimicen los efectos del fotoenvejecimiento. Así surge, dentro del campo de la dietética, la popular y paradójicamente denominada «cosmética oral», que mediante la promoción de complementos nutricionales con un importante valor antioxidante dotan al organismo de elementos protectores. Concretamente, se posicionan como agentes inmunofotoprotectores a la vez que ofrecen cierta capacidad de protección frente al eritema solar inducido por la radiación ultravioleta y frente a los radicales libres derivados de la incidencia de los rayos solares sobre la piel.

INGREDIENTES ACTIVOS
Si bien el organismo dispone de una serie de mecanismos defensivos innatos para contrarrestar el daño solar, es también bien conocido que estas medidas resultan del todo insuficientes para prevenir el daño a corto y a largo plazo que el espectro de radiación solar es capaz de causar en el ser humano.

Los filtros solares constituyen la primera barrera artificial efectiva para minimizar los efectos nocivos de un exceso de exposición solar. Están destinados específicamente a reflejar, dispersar o absorber ciertas radiaciones con el fin de proteger la piel. Para maximizar su efectividad es necesario adicionarlos en vehículos que -además de facilitar su aplicación- garanticen su homogeneidad, su estabilidad y su permanencia.

La efectividad y seguridad de estos ingredientes activos, dada las altas implicaciones que de su uso se derivan, deben ser estrictamente evaluadas. Es por ello por lo que en la Unión Europea hay listas positivas donde se especifican los filtros solares permitidos y la concentración máxima a la que pueden ser formulados.

RADIACIONES ULTRAVIOLETA
Dentro del espectro radiante, la franja ultravioleta -y dentro de ella, las fracciones UV-A y UV-B- ha sido identificada desde siempre como la principal causante de los efectos nocivos a medio-largo plazo de la exposición solar. Los productos cosméticos para protección solar incluyen filtros ultravioleta que se pueden clasificar en función de su naturaleza en: químicos y físicos.

FILTROS QUÍMICOS
Los filtros químicos son compuestos orgánicos aromáticos conjugados, cuya configuración química les confiere la capacidad de absorber la energía emitida por la radicación ultravioleta, alterando su estructura molecular. Cuando estas moléculas son irradiadas pasan de un nivel energético fundamental a un nivel energético excitado, impidiendo de este modo la transmisión de la radiación a los tejidos subyacentes y, por consiguiente, evitando los efectos perjudiciales que sobre ellos desencadena la radiación solar.

La estructura química de cada tipo de filtro condicionará la longitud de onda que sea capaz de absorber, justificando en cada caso su acción como filtro UVA o filtro UVB y, por consiguiente, su capacidad protectora. Esta propiedad explica la necesidad de combinar, en un mismo preparado, distintos tipos de filtro para proporcionar una amplia cobertura.

FILTROS FÍSICOS
Los filtros físicos son micropigmentos ultrafinos, insolubles, de naturaleza inorgánica (óxido de cinc, dióxido de titanio…) que gracias a su opacidad actúan a modo de pantalla en los preparados antisolares bloqueando la absorción de la radiación solar. Estos compuestos son capaces de reflejar y/o dispersar la luz incidente además de absorber selectivamente -en función de su estructura- la radiación ultravioleta. Su inclusión en las formulaciones cosméticas les confiere una alta protección tanto frente al espectro UVA como a UVB.

El tamaño de partícula de estos pigmentos y de sus microagregados es fundamental para determinar tanto su efectividad como su aceptación por parte del consumidor. Por ello, la I+D cosmética ha invertido considerables esfuerzos en desarrollar micropigmentos de tamaño inferior a 100 nm con una triple finalidad: en primer lugar, potenciar la capacidad de reflexión/ absorción de la radiación UV; en segundo lugar, aumentar la adherencia de los activos protectores a la piel, y en tercer lugar, aunque no por ello menos importante, mejorar las características organolépticas de los preparados antisolares, ya que el menor tamaño de partícula de los pigmentos hace que no sean capaces de reflejar las longitudes de onda del espectro visible y se evite así la antiestética capa blanquecina y pegajosa que queda en la piel tras la aplicación de muchos de estos preparados.

A medida que se disminuye el tamaño de partícula de estos pigmentos fotoprotectores, su propia reactividad y una mayor tendencia a formar agregados han generado la necesidad de recubrir las partículas protectoras con otros materiales tales como alúminas, silica, siliconas… que llegan a suponer el 20-25% del peso de las partículas pigmentarias y con cuya inclusión, además de disminuir la tendencia a formar agregados (que podrían afectar la efectividad fotoprotectora), dotan al cosmético de una mayor fotoestabilidad y una menor fotorreactividad.

RADIACIONES INFRARROJAS
Tradicionalmente se había considerado que el componente infrarrojo (IR) de la luz solar tenía un escaso poder de penetración y se había asociado con la aparición de la sensación de calor y eritema cutáneo. No obstante, estudios recientes han puesto de manifiesto que la franja cercana de la radiación infrarroja (IR-A) es capaz de penetrar hasta la hipodermis y desencadenar allí una serie de reacciones que conducen al fotoenvejecimiento cutáneo por un mecanismo bioquímico diferente al que presentan las radiaciones ultravioleta.

Las alteraciones de la piel atribuibles a los IR-A tienen lugar mediante dos mecanismos diferentes: la inhibición de la síntesis de colágeno y el aumento de la expresión de la colagenasa MMP-1. Así, la radiación IRA es captada por los cromóforos mitocondriales de los fibroblastos de la piel, dando lugar a la formación de especies de oxígeno reactivo. Se ha demostrado que este estrés oxidativo es capaz de inducir un aumento en la expresión de la proteasa extracelular MMP-1 sin aumentar concomitantemente la expresión de su inhibidor tisular específico (TIMP-1). La consecuencia de este desequilibrio es la degradación proteolítica de los colágenos de tipo 1 y 3 y de las fibras elásticas de la dermis; lo que da lugar a un envejecimiento prematuro de la piel, con pérdida de firmeza y aparición de arrugas.

Estos hallazgos suponen un nuevo reto en fotoprotección, ya que implican la necesidad de complementar los tradicionales filtros UV con ingredientes activos capaces de inhibir -de forma reproducible y dependiente de la dosis- la expresión de MMP-1 inducida por la radiación IRA cuando son aplicados preventivamente por vía tópica antes de la exposición solar. Con esta finalidad hay firmas cosméticas que han empezado a incluir mezclas de sustancias que, sin ser filtros contra la radiación IRA, han demostrado empíricamente su eficacia anti-IRA (extractos de uva, coenzima Q, vitaminas C y E).

FOTOPROTECCIÓN: OTROS INGREDIENTES ACTIVOS
Los protectores solares suelen complementar la acción de los filtros propiamente dichos con la inclusión de otros activos con cuya aplicación tópica se busca la creación de una segunda línea defensiva, eficaz sobre la porción de la radiación que supera las barreras biológicas y los filtros tradicionales. Son ingredientes que actúan restaurando el equilibrio oxidativo cutáneo, neutralizando los radicales libres generados en la piel y minimizando los potenciales efectos nocivos sobre el ADN celular de la radiación incidente.

Desde que se puso de manifiesto que la exposición excesiva a las radiaciones ultravioleta tenía capacidad de inhibir el normal funcionamiento del sistema inmunitario y las defensas naturales de la piel, también se empezaron a incluir en estas formulaciones ingredientes activos con capacidad de prevenir la migración de las células de Langerhans o la dispersión del agente inmunosupresor sistémico IL-10.

Con estas finalidades se incluyen vitaminas C, B y E o productos de origen vegetal como la isoflavona de soja, los ácidos hidroxicinámicos (ácido ferúlico y cafeico); los extractos de sandía, equinácea, granada o té verde o aceites de jojoba, soja, argán, girasol o sésamo. La tendencia actual es combinar sustancias antioxidantes buscando con ello sinergizar sus efectos.

Algunos preparados solares incluyen en su formulación activos a los que atribuyen propiedades reparadoras del ADN como la fotoliasa o los oligonucleótidos de timidina.

Finalmente, y puesto que el consumo mayoritario de fotoprotectores se producen en unas condiciones en las que lo que se busca es el bronceado de la piel, es frecuente la inclusión de activos como aceite de té verde, aceite de naranjas dulces, etc. con los cuales se pretende estimular la síntesis de melanina por la piel, acelerando así el proceso de bronceado.

ECOPROTECTORES SOLARES O FILTROS «VERDES»
El cambio climático, la disminución de la capa de ozono y la concienciación social que existe sobre estos fenómenos están desempeñando un papel doble en el mundo de los fotoprotectores: por un lado, hacen más nocivos los efectos de la exposición solar (la población va asumiendo esta realidad y ello justifica las importantes tasas de crecimiento de este sector dentro del mercado del cuidado personal), y por otro, aumenta la tendencia a utilizar cosméticos «biológicos», «naturales» u «orgánicos», percibidos como productos más respetuosos con la propia piel y, sobre todo, con una menor capacidad de seguir impactando negativamente en el futuro medioambiental de nuestro planeta.

CRITERIOS Y ENTIDADES DE CALIFICACIÓN
Para que un protector solar pueda exhibir el calificativo de «ecológico» el 95% de los ingredientes utilizados debe ser natural o de origen natural. En caso de que éstos tengan una procedencia botánica, las plantas de los que se obtiene el 95% de ellos deben proceder, asimismo, de agricultura ecológica. La transformación de materias primas en preparados cosméticos debe realizarse de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente y los embalajes deben tener carácter biodegradable o reciclable.

En la actualidad hay diversos organismos independientes que certifican estas propiedades en los productos de consumo, basándose para ello en criterios y directrices de calidad, autenticidad y diseño preestablecidos. Ecocert en Europa; USDA en Estados Unidos; BIDH en Alemania; Soil Association Organic Standard en Gran Bretaña; Bioforum en Bélgica; ICEA en Italia o Cosmebio en Francia son algunos de los organismos más utilizados para la certificación «orgánica» de los cosméticos presentes en nuestro mercado (fig. 2).

_{Fig. 2. Sellos de acreditación de cosméticos ecológicos que aplican los principales organismos de certificación.}

Los fotoprotectores que intentan posicionarse en esta parcela se encuentran con importantes dificultades. Por un lado, para poder cumplir las directrices de la Comisión Europea deben garantizar un nivel mínimo de protección frente a las radiaciones UVB y UVA. Por otro lado, deben cumplir los estándares fijados por la entidad de acreditación para poder exhibir su sello oficial de categorización como cosméticos «verdes». En este marco, es difícil la cabida de filtros solares de tipo químico, dada su naturaleza sintética. Los preparados que únicamente incluyen filtros físicos -de origen mineral- son hoy día los únicos que podrían defender su condición de productos naturales aunque tienen dificultades para lograr los niveles más altos de FPS (por encima de 30) y un adecuado espectro de protección UVA.

NANOPARTICULAS
Un punto de discrepancia entre los diferentes organismos evaluadores de la condición «bio» lo constituye la utilización de nanopartículas (altamente extendida entre los productos fotoprotectores y aceptada en la legislación europea para este tipo de productos). Mientras que algunos de ellos consideran que las fuentes y procesos de producción utilizados para conseguirlas son básicamente similares a los utilizados para las versiones de mayor tamaño de partícula y mantienen su eco-clasificación; otros invocan problemas de seguridad al considerar que, por su pequeño tamaño, estas partículas tienen una capacidad de infiltrarse en el cuerpo humano y otros organismos vivos (especialmente en el medio acuático) causando daños no suficientemente evaluados, lo que les lleva a negar la certificación a productos finales que contengan nanopartículas.

Conscientes de esta problemática hay en la actualidad numerosas líneas de investigación destinadas a identificar activos de origen natural que, de forma aislada o en combinación con otros, confieran la protección necesaria frente a los efectos nocivos de la totalidad del espectro de las radiaciones solares y a su vez sean respetuosos con el medio ambiente. Entre tanto, son cada vez más las firmas que han dado un primer paso «ecorresponsable» excluyendo de sus formulaciones fotoprotectoras: conservantes, colorantes, perfumes y emulsionantes como el polietilenglicol (PEG).

EXCIPIENTES Y OTROS RECLAMOS
Obviamente el objetivo principal de los preparados antisolares es proporcionar un eficaz grado de protección a la piel frente a la radiación solar, para ello y con objeto de satisfacer las exigencias normativas establecidas en este sector, las formulaciones deben incorporar una alta carga de filtros solares eficaces frente a la radiación UVA y UVB. Este requisito ineludible requiere de un potente desarrollo galénico con el objeto de formular preparados dotados de atributos que faciliten la aplicación, aumenten su permanencia y por consiguiente su eficacia, sin por ello crear una sensación de rechazo por parte del consumidor frente a sus características organolépticas.

Frente a las actuales tendencias en salud, que apuestan incondicionalmente por la fotoprotección, es cada vez más frecuente encontrar productos mixtos que además de prevenir el daño solar a corto y medio plazo se posicionen para cubrir otras necesidades cosmeticoestéticas del usuario. De este modo, surgen en el mercado fotoprotectores combinados con tratamientos antiedad, reafirmantes, hidratantes, despigmentantes, protectores del cuero cabelludo, reparadores labiales, etc., o formulaciones que, adicionalmente, ofrecen otro tipo de protección en función del entorno de exposición o actividad que se pretenda realizar:

• Efecto protector frente a picaduras de medusas y otras especies marinas urticantes.
• Efecto protector frente a la picadura de mosquitos.
• Permanencia sobre la piel y resistencia al agua: water-resistant (si tras un baño o inmersión de 40 min, queda sobre la piel al menos un 70% del valor del FPS calculado sobre la piel seca) y waterproof o very water-resistant (si el producto mantiene, como mínimo, el 70% del FPS tras una inmersón de 80 min).
• Resistencia a la fricción (rubproof), característica muy valorada en los fotoprotectores pediátricos.

Todos ellos deben adaptar su composición y características galénicas para conseguir productos que respondan a las demandas y expectativas de cada grupo de consumidores, siendo a la vez de fácil aplicación y estables.

Actualmente se oferta una amplia y variada gama de formulaciones destinadas a la protección facial y corporal: desde productos ligeros, de consistencia líquida y pulverizables; emulsiones de comportamiento tixotrópico (aumentan su fluidez en el momento de la aplicación, lo que favorece su extensibilidad y la absorción de los activos que incorporan); productos de «dos fases» o formulaciones con consistencia de mousse, gel o espumas de rotura rápida y efecto refrescante que han presentado una excelente aceptación entre la población adulta, o formulaciones más densas, untuosas, con mayor «sensación» de permanencia y también con valores más altos de FPS, que siguen siendo las preferidas para proteger la piel del niño.

Algunas de las formulaciones recientemente incorporadas en el campo de la fotoprotección como son los preparados bifásicos o las espumas de formación in situ requieren ser manipuladas previamente a su aplicación para garantizar su uniformidad, es decir, para lograr una correcta resuspensión de sus componentes. Sin embargo, si bien este requisito podría considerarse a priori como una desventaja, esta misma exigencia garantiza la homogeneidad del preparado antisolar en cada aplicación. Adicionalmente se favorece la estabilidad del fotoprotector puesto que los filtros y demás ingredientes que contiene la formulación -activos y excipientes- se hallan incorporados en la fase más afín, minimizándose las interacciones entre los distintos componentes del fotoprotector.

Existen paralelamente presentaciones especialmente diseñadas y formuladas para proteger zonas concretas del organismo: lápices labiales, sticks faciales, mascarillas capilares… con requisitos y características propias.

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES
El concepto de prevención interna o nutricional del fotoenvejecimiento nació hace algo más de 10 años y hoy día no sólo está plenamente asumido como un elemento esencial de las estrategias integrales de fotoprotección, sino que crece el número de estudios científicos que avalan su eficacia. De la misma forma que el envejecimiento cutáneo es el resultado de procesos intrínsecos y extrínsecos, una óptima fotoprotección sólo puede conseguirse combinando la aplicación de preparados tópicos con la administración de suplementos nutricionales con efectos fotoprotectores.

Ambas estrategias -la nutricional y la tópica- no deben ser consideradas ni como sustitutivas ni como mutuamente excluyentes, sino como complementarias, ya que con la combinación de ellas se pretende aportar al organismo el máximo de herramientas protectoras frente a las agresiones solares y sus consecuencias.

Hay suficientes evidencias científicas que avalan el papel protector de los micronutrientes antioxidantes presentes en la dieta frente a los daños de la piel causados por la exposición solar. Además de contrarrestar/neutralizar la acción de las especies reactivas de oxígeno a nivel cutáneo, estudios recientes han demostrado que combinaciones sinérgicas de algunos de ellos tienen propiedades biológicas que van más allá de su mera actividad antioxidante, influyendo en las vías de señalización celulares y activando, consecuentemente, los sistemas de progresión del ciclo celular, el crecimiento celular y la reparación de los daños cutáneos fotoinducidos. El resultado de todo ello es un fortalecimiento de la resistencia de la piel frente al estrés ambiental y una mejoría de los parámetros generales indicativos de la salud cutánea (densidad, grosor, rugosidad, descamación, lisura y/o arrugas).

Algunos de los micronutrientes que forman parte de los suplementos nutricionales con acción fotoprotectora son:

• Carotenoides: aunque en la naturaleza se encuentra una gran diversidad de representantes de esta familia de antioxidantes, sólo unos pocos de ellos se encuentran en el cuerpo humano en cantidades apreciables: betacaroteno, alfacaroteno, licopeno, fitoflueno, fitoeno, luteína y zeaxantina. los carotenos, especialmente el beta, son precusores de la vitamina A, activadora de las defensas inmunitarias y desempeñan un papel importante en la visión nocturna. luteína y licopeno se acumulan en la piel y tejido adiposo subcutáneo y presentan acción antirradicalar. Fitoeno y fitoflueno actúan respectivamente como filtros internos frente a las radiaciones UvB y UvA. luteína y zeaxantina son los únicos carotenoides presentes en cristalino y retina, y contribuyen a filtrar la luz azul protegiendo las estructuras oculares frente a la formación de especies reactivas de oxígeno y otros radicales libres. Sólo la administración previa, prolongada y equilibrada de una combinación de carotenoides se ha mostrado capaz de disminuir la formación de radicales libres en la superficie cutánea, reducir los niveles de P53 (marcador de daños del ADn) y, a la vez, contribuir a estimular de forma segura, el bronceado uniforme y progresivo de la piel. Para potenciar su efecto, es frecuente complementar los suplementos nutricionales a base de carotenoides con otros micronutrientes antioxidantes como la vitamina E o el selenio.
• Tocoferoles: ralentizan la cadena oxidativa de los radicales libres generados por la exposición solar y, consecuentemente, reducen el daño celular oxidativo y el envejecimiento cutáneo.
• Ácidos grasos esenciales (aceite de onagra, zanahoria): acción antiinflamatoria y restauradora.
• Coenzima Q10: actúa a nivel tisular minimizando el daño oxidativo que pueda generarse en la piel.
• Extracto de Polypodium leucotomos, helecho tropical originario de América central, con importantes propiedades antioxidantes. Sus principales funciones como fotoprotector biológico consisten en contrarrestar los efectos de los radicales libres y la inmunosupresión provocada la radiación solar, así como reparar el daño celular provocado por el sol y, por consiguiente, prevenir el cáncer cutáneo.
• Flavonoides y polifenoles de origen vegetal por su especificidad frente a las especies oxidantes que se generan en la piel tras la exposición solar.